Пристрій безінерційних котушок - елементи та вузли

Пристрій безінерційних котушок, основні елементи і вузли - глава 12-23 з книги Віктора Андрєєва "Техніка і тактика в спінінгу": оптимальна спінінгом снасть (вудилище, котушка, волосінь), вибір і чергування приманок і проводок, техніка і тактика спінінгіста ...

ЧАСТИНА 1. снасті спінінга

Глава 2. Котушка

2.2. безінерційні котушки

Сучасна «безинерционку» містить близько 50-80 деталей, а іноді і більше. Для більшості спінінгістів така глибока опрацювання питання не потрібна, тому тут ми обмежимося розглядом тільки основних елементів і вузлів.

2.3. Основні елементи і вузли безинерціонной котушки

Рис.12. Геометрія шпулі: а) звичайна, б) «long cast», в) «зворотний конус».

Шпуля для далекого закидання неглибока, витягнута в довжину і зрідка навіть злегка конусная. При цьому, чим ширина «виїмки» під волосінь більше її глибини - тим далекобійної шпуля. Однак таке «розтягування» створює і додаткові труднощі: збільшує амплітуду зворотно-поступальних рухів, ускладнює рівномірне намотування волосіні, сильно подовжує і ускладнює всю котушку - тому теж має розумну межу.
З появою більш міцних і тонких плетених лісок спеціально для їх далекого закидання з'явилися самі «неглибокі» шпулі, при цьому порівняно великого діаметра. Ось тут-то і проявився неприємний нюанс. Адже через свою нерозтяжна і гладкості (навіть швидше «слизькості») витки «плетінки» лягають на шпулю трохи менш щільно і легше зісковзують з неї. Звідси - скиди і «бороди», розплутувати які довго, а обрізати шкода.
Вихід знайшовся швидко - це шпуля «зворотного конусності» (ріс.12в). Зазвичай на ній стоїть позначення ABS (Advanced ballistiс system). Така схема дійсно запобігає «сдергіваніе» витків, а дальність закидання практично не зменшує, так як шпулю можна заповнювати волосінню майже «по вінця».

Корпус котушки також виконується в металі або в пластмасі. Звичайний металевий корпус більш міцний, але він і більш важкий. Останнє, правда, не відноситься до корпусів з магнієвих сплавів, які зазвичай навіть легше пластмасових. Зараз в такому виконанні робляться тільки найдорожчі і «відповідальні» котушки. В абсолютному ж більшості випадків на рибалці цілком достатньо графітового корпусу.

фрикційне гальмо

У котушки є своя автоматична система безпеки. Вона, по-перше, не дозволяє обірвати волосінь при сильних ривках риби, а по-друге, оберігає механізм від поломки при невмілих діях рибалки. Ця система - фрикційний (тобто, що працює на терті) гальмо.
Фрикціон буває переднім і заднім. Жодної принципової різниці між цими варіантами немає, скоріше це питання зручності, зовнішнього вигляду і смаку. Особисто мені більше імпонує задній гальмо. Його простіше регулювати навіть в процесі виведення риби, хоча реально це доводиться робити не так часто. Зате котушка з переднім фрикціоном має менші втрати на тертя, менші габарити і виглядає акуратніше.
Набагато важливіше для риболовлі плавність і якість роботи гальма. Чим більше стійких проміжних значень може забезпечити регулятор, і чим рівномірніше фрикціон здає волосінь, - тим краще. Гальма повинні затягуватися до кінця (або майже до кінця - у деяких фірм це свідома захист від «чайників»), але не повинен самозатягувальне в процесі роботи. Про самих правилах установки фрикциона ми поговоримо у відповідному розділі.
Для довгої служби рекомендується після риболовлі послаблювати гальмо, щоб не слабшали пружини, а в наступний раз знову «виставляти» його.

Стопор зворотного ходу

Стопор зворотного ходу (антиреверс) при включенні блокує зворотне обертання ротора і рукоятки.
Колись вважалося, що це потрібно тільки для того, щоб при перенесенні спінінга з місця на місце зачепити приманку за кільце і застопорити котушку. Ловити з включеним антиреверсу не рекомендувалося, деякі варіанти - наприклад, «Оріон» - навіть мали на це «сигнальну тріскачку». Погодьтеся, рибалити «з тріском» - це занадто.
Потім з'ясувалося, що ловити з включеним стопором не тільки можна, але навіть зручно. Адже якщо при різкій підсічці ліва рука «упустить» рукоять, підсікання все одно вийде, та й наступний ривок риби не страшний, - спрацює фрикціон. А значить, несамовитий крик з боку: «слабину не дай!» Нам вже не загрожує.
Тільки ось як це відіб'ється на механізмі котушки?
Спочатку антиреверс був ступінчастим. При його включенні спеціальний підпружинений важіль ковзав по скошеним зубах храповика «туди», і впирався в них «назад». Однак стопор спрацьовував не миттєво - в залежності від кроку зубів ротор і рукоятка завжди встигали провернутися на якийсь свій кут. Для механізму котушки, особливо при сильному ривку, це було небезпечно - з розгону виходив досить сильний удар по храповиків антиреверсу, в результаті чого останній міг швидко вийти з ладу. Тому дана деталь зажадала значного посилення.
Потім на базі голчастого підшипника з'явився миттєвий антиреверс. В результаті значно знизилися навантаження на механізм котушки і припинилося «базікання» ротора і рукоятки. Дуже корисна і зручна штука!
Не можу стверджувати, що миттєвий стопор обов'язковий у всіх випадках - це не так. Сам багато років користувався ступінчастим, і все обходилося. Але перейшов на «плетінку», - і за сезон «полетіли» дві котушки. Адже зацеп не завжди можна відрізнити від клювання, а потужна підсікання при нерастяжимой волосіні явно перевантажує ступінчастий антиреверс. Та й в сучасні ривковий або падаючу проводки, де потрібна потужна підсікання, «старий» стопор якось не вписується. Зате в інших випадках при лові на звичайну волосінь суттєвої різниці теоретично немає. Хоча, чесно кажучи, нервує зайвий стук в котушці.
Так що особисто я вже якось звик до миттєвого антиреверсу і зараз ловлю тільки на відповідні моделі. Тому раджу і вам зробити те ж саме, - тим більше, зараз вся краща половина котушок робиться якраз в такому виконанні. А якщо ловити з постійним стопором, то абсолютно неважливо, де знаходиться перемикач - на ніжці «під мізинцем» або ж під корпусом котушки. Один раз включили - і забули!

механізм лесоукладивателя

ролик
Ролик лесоукладивателя - це та деталь, яка практично постійно контактує з проходить через нього волосінню і відчуває серйозні навантаження, особливо при підсікання і виведенні риби. Тому ще недавно пропиляні монолески канавки на роликах були повсякденним явищем. Принципових виходу з такої ситуації було тільки два - використання більш міцних матеріалів або обертається ролик. Тоді пішли іншим шляхом. Хоча зараз матеріали дозволяють зробити досить твердий статичний ролик для монолески. Але «мода» на обертові варіанти вже вкоренилася.
Поява плетених шнурів поставило цю відповідальну деталь лесоукладивателя в самі екстремальні умови. Тепер питання вирішується однозначно - тільки високоміцний ролик, що обертається на якісному шарикопідшипнику. Зазвичай достатня твердість поверхні досягається за допомогою напилення на заготовку нітриду титану.
Але, крім зовнішньої міцності, таке ж важливе значення мають і грамотна конструкція всього вузла, і постійний догляд за ним. Адже ролик весь час «збирає» з волосіні воду - і не найчистішу. Дрібні абразивні частинки з водою потрапляють всередину, потім в підшипник - і можуть досить швидко вивести його з ладу. Тому, якщо ролик «запищав» (а краще - набагато раніше) - значить, необхідні чистка та змащування.
На відміну від «кульок», втулки набагато менше реагують на частинки пилу і бруду. Тому, якщо ви не ловите плетінкою, то прекрасно можете обійтися «твердим хромом» і втулкою замість
підшипника.
Удосконалення якості ролика поставило і попутне питання: «Чи можна використовувати цю деталь для« розкручування »волосіні?». Сама ідея абсолютно правильна, тільки ось як її втілити в життя?
Пристрій безинерціонной котушки таке, що вона закручує волосінь вже «за визначенням». Тому, будемо реалістами, сьогодні вирішується завдання лише в якійсь мірі знизити це закручування. Хоча, в принципі, будь-яке питання можна вирішити - тільки ось коли і як?
Найвідоміший поки протівозакручівающій ролик - це «Twist buster» від японської фірми «DAIWA» (рис.13).

Рис.13. Ролик «Twist buster». а-поднутреніем, б-підйом.

Його особливість - кільцеве поднутреніем невеликого радіусу на «робочої» стороні ролика, що переходить в опуклий підйом. Завдяки такій конструкції при підмотці проходить волосінь відхиляється з точки «а» в точку «Б» і злегка згинається на опуклому ділянці. Радіуси і форми поднутренія і підйому розраховуються таким чином, щоб за рахунок цього вигину знизити початкове закручування волосіні. І в якійсь мірі це вдається.
З огляду на моду на антізакручівающіе ролики, багато фірм намагаються створити щось подібне. Але в цивілізованому світі просто так «здерти» запатентований нововведення не можна, доводиться шукати власні рішення - як правило, менш вдалі, а нерідко і зовсім непотрібні. Тому до відповідних «авансами» не належите занадто довірливо.

дужка
Дужка потрібна тільки для того, щоб захопити волосінь після закидання і направити її в гніздо ролика. Навантаження тут мінімальні, тому ніяких особливих вимог до дужки не пред'являється. Потрібні лише достатня жорсткість, достатній «звалювання» і достатня дуга, щоб при закиданні відкинута дужка не заважала відразу волосіні.
Єдина проблема може виникнути з недостатньо жорсткими дужками. Адже навіть невеликий перекіс «передається» на вузли кріплення дужки, сила тертя зростає - і в якийсь момент дужка перестає скидатися. Перша допомога в таких випадках проста - зніміть дужку з кінцевими елементами і підігніть дріт таким чином, щоб обидва кріплення без зазорів і перекосів лягли на свої гнізда.
Повністю гарантує від перекосу потужніша - так звана цільнолита трубчаста дужка. Погнути її можна, тільки спеціально поставивши таку мету.

пружина
Пружина - необхідний елемент працездатності котушки. У сучасних моделях застосовують так звану «вічну» пружину, яка працює на стиск. Інші пружини швидко ламаються, що повністю виводить нашу котушку з ладу.

Механізм захисту дужки від самоскидання
Зараз цей механізм важливий для нас не сам по собі, а тільки для виключення такого не рідкісного і неприємного явища, як самоскидання дужки при закиданні.
Погодьтеся, коли вам в обличчя з великою швидкістю летить важка колебалка або джиг з трійником - це небезпечно. Дай бог ухилитися! Тому, якщо ваша котушка схильна до Самоскидання, - її потрібно терміново ремонтувати.
Хоча тут дещо залежить і від самого рибалки, точніше - від його манери закидання. Імовірність «сюрпризу» зменшиться до мінімуму, якщо перед кидком відкинута дужка лесоукладивателя і ручка котушки знаходяться в «нижньому» положенні, а сам закид проводиться прямо, без підкручувати руху пензлем руки.
Разом з тим, різні конструктивні заходи проти самовільного скидання дужки завжди призводять до більшого зусилля її замикання, що також несе в собі певні незручності для рибалки. І тут важливо не перестаратися. Погодьтеся, надмірно тугий скидання дужки - теж недолік, хоча і не такий серйозний, як самоскид.
До речі, багато рибалок практикують не автоматичне (обертанням рукояті), а ручне закриття дужки. Якщо комусь це здається більш зручним - значить, так і треба робити. Ручне скидання менше зношує механізм замикання дужки, але трохи затримує початок підмотки. Останній фактор має значення, коли котушку починають обертати «ще в повітрі» - наприклад, при поверхневій лові жереха на девон.

Механізм намотування волосіні
Механізм, що забезпечує зворотно-поступальний рух шпулі, в основному і визначає якість намотування волосіні.
Причому тут необхідно розділяти сам принцип намотування і її рівність для всіх.
Більшість котушок забезпечують близьку до паралельної намотування волосіні (під невеликим і постійним кутом нахилу взад і вперед), і лише деякі моделі можуть мотати явно вираженим «хрестом» (рис.14).

Рис.14. Типи намотування: а) паралельна, б) хрестова.

Це досягається введенням в схему котушки нового вузла, який називається «нескінченний гвинт». Саме він забезпечує рух шпулі вперед і назад з помітно різною швидкістю, чого вистачає, щоб витки волосіні лягали не симетричні, а з невеликим перетином. Для чого це потрібно?
Якщо намотування близька до паралельної, то при навантаженні (зацеп або виведення риби) верхні витки легко «врізаються» в нижні шари. В результаті який наступний закид взагалі «гальмується», або шпуля скидає кілька витків і волосінь заплутується. Профілактика тут проста - відразу після сильного навантаження розпустити волосінь до «врізки» і трохи далі, потім знову намотати. Або такі закиди виробляти «упівсили», поки намотування не відновиться. Адже обходилися якось раніше!
Так, але тоді не було «шнурів». На жаль, саме з тонкою «плетінкою» такий негатив проявляється найсильніше, а розплутувати її - самі знаєте ... Якраз тому більшість котушок, спеціально призначених для лову з «шнурами», мають механізм хрестоподібної намотування. І воно того варте!
«Нескінченний гвинт» бажаний також при ривкових типах проводки. Адже коли натяг волосіні змінно, на шпулі можуть утворюватися петельки, які потім стають причиною скидів - в результаті з котушки раз у раз будуть злітати «бороди». З «гвинтом» такого негативу набагато менше.
Тепер поговоримо про інший показник якості - про рівномірності намотування. Хороша котушка покладає волосінь щільно і абсолютно рівно по всій довжині шпулі - без «горбів» і «конусів».
Нерівномірність намотування чревата тим же самим, що і «врізка» - нижче розташовані витки по шляху «стягують» вищі, в результаті знову скиди і «бороди». Але тут вже неприємність може статися в будь-який момент, а не тільки після значного навантаження. Погодьтеся, постійне розплутування волосінь не прикрашає риболовлю.
До речі, і тут з монолески ще можна якось ловити, а ось плетінка практично не терпить «горбів».
Правда, не все так страшно. Дещо можна і виправити. Наприклад, у котушок з переднім фрикціоном «конус спереду» можна зменшити «підняттям» шпулі, поставивши під неї на вісь додаткову шайбу, і навпаки. Можна спробувати зробити «антіпрокладку» з будь-якого легкого матеріалу - зазвичай це твердий пінопласт. Наприклад, найпростіший варіант на рис.15. розгладжує «горби», змушуючи їх «розповзатися» у сторони. По ходу «примірки» десь додавши або зменшивши, можна домогтися відносно рівній намотування.

Рис.15. Виправлення нерівномірною намотування: а) первісна намотування, б) намотування з «антіпрокладкой».

В крайньому випадку, можна просто відрізати скидати частину волосіні - нехай шпуля буде заповнена нижче «норми». Природно, це знизить дальність закидів - але ловити буде можна.
А найкраще відразу придбати нормальну котушку.

тяговий механізм
Механіки люблять поговорити про зубчастих парах, про матеріал і як обробки шестерень, про їх підгонці, і т.д. і т.п. Дійсно, про це можна написати не одну книгу. Однак тут мова більше про практику, тому обмежуся мінімумом інформації.
Для тих, хто не хоче розбиратися в технічних тонкощах, можна порекомендувати одне - купуйте продукцію відомих фірм. Там, принаймні, і питання механіки опрацьовані, і шестерні - ті, що треба.

Наступна глава книги В.Андреева: ТЕХНІКА І ТАКТИКА В спінінг >>>

Попередня глава книги В.Андреева: ТЕХНІКА І ТАКТИКА В спінінг >>>