Перебирання і розгін пружинно-еластомерній вилки

Замінник мануала по перебиранні (розбирання / збірки) пружинно-еластомерній вилочки. Написано на власному досвіді. Чи не претендує на повноту опису і на достовірність, висловлює лише моє ІМХО

Замість передмови.

У мене стоїть пружинно-еластомерка RST 381 EL (щось типу RST Cappa. RST Gilla і т.д.) з регулюванням жорсткості в обох ногах. Мені одного разу перестало подобатися, як вона працює (зокрема, вона "просіла", тобто хід був менше, при пробої діставала до крила, працювала східчасто), і я зважився перебрати її. Знань про її устрій практично не було, але була купа Ентузіазізм, "інженерний" (логічний) підхід і не дуже криві руки. Все скінчилося успішно. Після тієї перебирання робив це ще кілька разів, з кожним разом виходить все впевненіше і швидше.

Як це робиться?

Ще раз зазначу, що тут мова йде про регульовану В ОБОХ НОГАХ пружінно-еластомерниє вилці. Інші не перебирав і їх пристрою не знаю.

Ось два основні пункти при розборі вилки: знімання "штанів", як би пішло це не звучало :), і витягування пружин (це в приципу не обов'язково). Для того, щоб зняти "штани", треба відкрутити два болта (у більшості пружинно-еластомерок знаходяться знизу, мають шліц під шестигранник, то чи на 4, то чи на 5). Акуратно зрушуєте гофри (якщо вони є) ближче до корони, потім витягуєте пильовики (гумки ущільнювачів, які стоять в місці, куди "ноги" вставлені) і витягуєте "ноги" з "штанів". Після цього добре б запам'ятати, як що стояло. Там ніби як все логічно, головне - не поспішати. Пластмасски, що виходять з "ніг", служать для того, щоб обмежити хід вилки (щоб "ноги" з "штанів" не вилітали). На них надіті гумові втулочки. Це відбійники прямого ходу, пом'якшують удар при пробої вилки. Оскільки вилка пробивалася занадто далеко, я їх наростив за допомогою шматків гумового армованого шланга (можна придумати і щось інше, залежить від того, що є під рукою).

Хід вилки можна збільшити (незначно! Наприклад, в моєму випадку, приблизно міліметрів на 10, інакше її почне підклинювати), якщо наростити ті самі пластмасски. Однак у них на кінцях є отвори з різьбленням (саме в них вворачиваются болти, які ми викручували на самому початку), це дещо ускладнює справу. Я підібрав дві втулочки з то чи бронзи, то чи латуні (знову ж таки, що було під рукою). Зовнішній діаметр втулочек не повинен перевищувати діаметра самих пластмасових трубочок, а внутрішнього повинно бути достатньо для того, щоб в цей отвір зміг пройти болт на 5. Болти доведеться замінити більш довгими (я з шліцом під шестигранник не знайшов, поставив гвинти під плоску викрутку). ПО ДОВЖИНІ втулочки повинні бути однаковими! В результаті відстань між короною і гарілли стало більше на довжину підібраних втулочек, відповідно, збільшився хід. Спочатку поставив довгі втулочки (міліметрів 25-30), зібрав вилку, але вона стала працювати дуже погано: працювала східчасто, підклинювати і т.д. Знову розібрав, зменшив довжину втулок рази в два (зараз десь 10-15 мм), все стало ОК. Так, з цим начебто розібралися.

Якщо ви не хочете змінювати жорсткість вилки, то в принципі далі розбирати сенсу немає. Але про всяк випадок напишу, як це робиться.

Витягування пружин можливо після відкручування "пробок" з регулюванням на короні вилки. Треба поставити регулятори на положення мінімальної жорсткості (так буде легше) і викрутити обидві пробки (НЕ регулятори! Ті пластмаски, в яких знаходяться регулятори і які трохи більше їх по діаметру). Робиться це підручними засобами: або плоскогубцями, або яким-небудь відповідним ключем (я робив взагалі "сімейкою", там, де у неї дуга з виступом). Пружини зазвичай кріпляться до викрученим пробках, так що потягнувши за ці пробки, ви швидше за все витягніть пружини (логічно, блін :) Всередині кожної "ноги" під пружиною варто підкладка. У неї впирається пружина, а вона, в свою чергу, впирається в пластмасові трубочки, про які було написано вище. Щоб збільшити жорсткість вилки, треба або поміняти пружини на більш жорсткі, або збільшити довжину підкладок під пружинами. Однак в цьому випадку будуть деякі проблеми при складанні, тому що пружини спочатку треба буде кілька стиснути.

Зменшувати жорсткість вилки проблематично, але теж можливо. Для цього необхідно зменшити довжину підкладки під пружинами, а потім збільшити довжину відбійника зворотного ходу (між "ногою" і пластмасовою трубочкою). Зауважу також, що "жорсткість" вилки сильно залежить від застосовуваної мастила, яка знаходиться в зазорі між "ногою" і "штаниною". Але про це пізніше.

Ну ось, з розбиранням ніби все. Починаємо збирати назад :)

НАСТІЙНО РЕКОМЕНДУЮ перед розбиранням вилки знайти два шматки дроту діаметром 5 мм і довжиною близько 300 мм (або щось інше, відповідне по діаметру і довжині, наприклад, оббитий зварювальний електрод). На одному з кінців кожного з цих шматків треба нарізати різьблення (М5, крок на кшталт 1, в загальному, стандартний, по довжині - ну сантиметр, максимум два, більше не треба). Ці "інструменти" ДУЖЕ полегшать вам життя при складанні вилки.

Якщо ви витягали пружини, то першим кроком буде складання "ножний" частини. Вставляємо назад в "ноги" пластмасові трубочки, потім підкладки під пружини і, нарешті, самі пружини. Загортаємо в корону пробки.

Далі йде пункт чистки. Витираємо "ноги" зовні, витираємо "штанини" зсередини (чим менше бруду і старого мастила залишиться, тим краще буде працювати вилка). Також непогано витерти (а ще краще, вимити з порошком і висушити) гофри (якщо є) і пильовики. Після чищення / мийки їх треба надіти назад на "ноги".

Наступний пункт - мастило. Тут важливо, наскільки плавний і м'який хід ви хочете отримати, а також яку пору року на подвір'ї. Мені багато хто скаржиться, що у них взимку при мінусовій температурі вилка замерзає і перестає працювати. Причому зазвичай посилаються на причину "замерзає еластомер", яка тепер мені здається смішною. Адже гума починає працювати на останніх 10-20 мм ходу вилки, а до цього працюють пружини. Мені причина замерзання бачиться в тому, що мастило між "ногою" і "штаниною" загусає і перешкоджає руху "ноги" в "холоші". Я взимку мазав вилку силіконовою змазкою (спрей, продається в автомобільних магазинах, я купував приблизно за 70р / 200мл, вистачає на зиму точно, навіть довше), і вилка продовжувала працювати навіть при -25 за Цельсієм. Влітку мажу чимось більш густим, наприклад, Шрусов з подальшою мастилом "Веретенко" (рідке побутове масло, раніше називалося "для швейних машин") вже зібраної вилки. Загалом, мажемо ноги (тонким шаром, зазор між "ногою" і "штаниною" невеликий). Також можна змастити "штанини" зсередини, хоча не обов'язково.

Далі починається найцікавіше - безпосередньо збірка.

Якщо у вас з'явилися додаткові "втулочки" (типу розгін ходу), то їх треба помістити в "штани". Для цього беремо підготовлені "девайси" (зволікання), або за їх відсутністю щось тонке і довге (наприклад, спиці) і вставляємо їх в отвори внизу кожної з "штанин". Таким чином, кінець з різьбленням повинен виявитися зверху (там, куди потім будемо вставляти "ноги"). За проволокам як по напрямних опускаємо втулки в "штани".

Якщо ви послухалися мене і виготовили "інструменти", то ви сильно спростили собі завдання. В іншому випадку вас чекають "танці з бубнами". Вкручувати в пластмасові трубочки вже вставлені в штанини зволікання, і одягаємо "штани" на "ноги". Вкручені зволікання допоможуть пластмасовим трубочкам потрапити в поглиблення внизу "штанин" (вони за діаметром трохи більше, ніж самі трубочки). Так, якщо у вас є втулочки, щось не перевертайте "штани" догори ногами - втулочки випадуть, і вам доведеться знову їх ставити на місце.

При відсутності інструментів даний етап може розтягнутися надовго, тому що трубочки мають тенденцію трохи відхилятися від осі отворів в "колошах" і навідріз відмовляються потрапляти в відведені їм поглиблення. Я спрощував процес все тими ж в'язальними спицями, наголошуючи їх в різьбу на трубочках. Загалом, залишається побажати вам удачі, і слухайте свою інтуїцію :)

Довго чи коротко, але ви примудрилися потрапити трубочками куди треба :). Далі вворачиваются болти внизу "штанів". Затягувати треба з середньою силою - щоб мимоволі не відвернулися (від ударів, вібрації і т.д.), але і щоб потім знову відкрутити можливо було :) Я під них підклав гроверние (пружинні) шайби.

Заключний етап - установка на місце пиляків і гумових гофр (якщо є). Тут начебто нічого складного.

Все, вилка зібрана!

Якщо замість густого змазування (літол, шрус і т.д.) ви використовували рідку (веретенка влітку, силіконова взимку), то непогано б періодично змащувати вилку тому рідке масло поступово йде з зазору в низ штатін (до речі, можливо підтікання з під гвинтів знизу!)

Я змащую вилку так: Я звів гофри з пильовиками вгору по "ногам", потім наливаю мастило (або бризкають з аерозолі) в те місце, де стояв пильовик. Кілька разів продавлюють вилку (щоб мастило "розмазалася" по "ногам", а також потрапила в "штанини"), залишаю на деякий час (мастило повинна проникнути в зазор), потім ставлю на місце пильовики і гофри.

Так ще. При перебиранні вилка була знято з байка. У цьому є свої плюси і мінуси. На знятої вилці виробляти всі описані маніпуляції було б, напевно, трохи легше, але мені було лінь. Однак при змазуванні і збірці зі знятою виделкою буде морока, тому що "Ноги" будуть в мастилі, і верхню частину вилки доведеться тримати за рульову трубу. Ідеальний варіант - зняти вилку з байка і затиснути рульову трубу в лещатах або спеціальному стенді (бувають в веломайстерня).

Наостанок скажу, що їжджу на "модифікується" (і періодично змащувати) вилці вже майже рік, проблем через "самовільної" перебирання не помічав, а ось поліпшення - у наявності. Відновився заявлений виробником хід вилки (75) і збільшилася її жорсткість (ненабагато, але теж непогано), при пробої корона перестала діставати до крила. За рахунок використання більш рідких мастил робота вилки стала більш плавною, зникло замерзання і припинення роботи взимку.