Монтаж покрівлі з профнастилу

Якісне покрівельне покриття вашого будинку - гарант надійного захисту від протікання і руйнування, який в першу чергу забезпечить затишок і комфорт.

Сталь є одним з найбільш довговічних і міцних матеріалів, але єдиним її недоліком, як матеріалу для покрівлі, був вага. Сукупність важких листів в сумі давали величезну масу, що негативно впливало на каркас покрівельного покриття. Виникла проблема вирішилася методом гофрування сталевого листа, який маючи невелику вагу в співвідношенні до розміру, зберігав свої міцні і жорсткі якості завдяки трапецієподібної конструкції профілю - так і виник профнастил.

Він упродовж кількох останніх років набув великої популярності, завдяки практичності у використанні, а також мінімальному заподіянні шкоди навколишньому середовищу.

Зміст

Профнастил - що це таке, його плюси і мінуси

Профільований настил випускається методом холодного катання з листа горячеоценкованной стали. В ході виробництва він піддається обробці декількома шарами захисту для збільшення міцності і довговічності. На початковій стадії заготівля піддається обробці антикорозійним фосфатом і тільки потім грунтується. Верхня частина листа покривається сумішшю з полімерів, а нижня - спеціальним лаком.

Завдяки виконаній роботі в результаті виходить довговічний матеріал високої якості, що поєднує в собі набагато більше плюсів, ніж негативних якостей.

1. Термін служби матеріалу;
2. Конкуруюча ціна з іншими видами покрівельних матеріалів;
3. Вага матеріалу;
4. Простота і економія часу при монтажі, а також демонтаж;
5. Стійкість при перепадах температури.

Недоліком покрівлі з профнастилу є низький рівень шумопоглинання, через якого значно погіршується звукоізоляція.

види профнастилу

Широке використання профнастилу і не тільки в покрівлі, розділило всі його види на три класи:

1. Н - для покриттів і перекриттів, а також незнімної опалубки (найкращий покрівельний матеріал). Додаткові ребра жорсткості, товщина і висота гофри, роблять його самим надійним і міцним варіантом.
2. С - для огорожі парканів і стін. Цей варіант коштує значно дешевше попереднього. Товщина листа менше, відповідно термін служби і надійність значно поступаються.
3. НС - комбінований профнастил. Марка також часто використовується в покрівельних роботах, але в більшості випадків для ненавантажуваних покрівлі. Все залежить від кута ската даху, що є чимало важливим фактором в зимову пору. Тонкий лист стали і більш полога конструкція даху можуть привести до фатальних наслідків під тиском снігу.

Кут нахилу даху

Для правильного укладання профнастилу, необхідно в першу чергу враховувати нахил покрівлі. Це допоможе розрахувати потрібну частину нахлеста з сусіднім листом.

• При нахилі покрівлі менше 15 ° інеї більше 12 °, накладання листів повинен бути мінімум 20 см;
• У випадки кута нахилу 15 ° -30 ° - від 15 до 20 см;
• Ухил даху вище 30 ° дозволяє скоротити нахлест до 10-15 см;
• Кут ухилу, що склав менше 12 °, вимагає додаткових робіт з герметизації нахлестов, застосовуючи силіконовий герметик.

Далі ми наведемо вам інструкцію з монтажу покрівлі з профнастилу, завдяки якій ви без проблем зможете спорудити надійний дах для вашого будинку.

Підготовчі роботи

Перед самим процесом укладання варто ретельно і правильно розрахувати кількість покрівельного матеріалу і його вигляд. Цьому можна зробити самому або ж скористатися послугою фірми, менеджер якої вам допоможе.

1. Під час транспортування і навантаження уникнути сильних перегинів, а також забезпечити рівну поверхню засобу, яке буде перевозити матеріал.
2. Ручне розвантаження передбачає на кожні 2 м довжини одного робітника. Користуючись підйомної технікою, необхідно застосовувати м'які стропи.
3. Транспортування на дах здійснювати, використовуючи лаг для з'єднання краю і землі, не перевищуючи норму в один лист.

В обов'язковому порядку потрібно такий інструмент як: рулетка, молоток, ножівка по металу, шнур, рейка, дриль і свердла.

Гідроізоляція і вентиляція

Під дахом завжди збирається волога, що виділяється з приміщень будинку. Щоб цьому запобігти, необхідно так організувати покрівлю, щоб температура зовні і під дахом були однаковими. Для виконання цієї мети потрібно подбати про правильну паро- та теплоізоляції, а також про вентиляцію.

Гідроізоляцію найчастіше монтують перед кріпленням листів профнастилу по латах.

де 1 - кроквяна нога; 2 гідроізоляція; 3 кроквяні планки (брус конробрешеткі); 4 - лати.

Порада від професіоналів: гідроізоляційну плівку встановлюйте таким чином, щоб вона трохи звисала, приблизно на 20 мм, в положенні перпендикулярно скату покрівлі. Починати монтаж слід від нижнього краю даху до коника. Нахлест її, герметизований клейкою стрічкою, повинен становити 100-150 мм.

Спосіб укладання плівки на крокви:

Щоб забезпечити максимально ефективне переміщення повітряного потоку від карниза під гребінь покрівлі організовують вентиляційні отвори між коньковой планкою і покрівельними листами. У місцях, де повітря надходить важко, необхідно виконати ще додаткові канали для вентиляції. Однак найпростішим способом є розміщення дерев'яних рейок безпосередньо на шар гідроізоляції.

Кроквяні планки і лати

Поверх гідро- і пароізоляції монтуються кроквяні планки або ж сталеві прогони, якщо висота профілю становит 40 мм. Далі до них в поздовжньому напрямку кріпиться обрешетка, крок якої залежить від виду профнастилу.

Для організації обрешітки потрібно:

• брус розміром 50x50 мм;
• дошка 32x10 мм;
• вологостійкі листи фанери діаметром 10 мм.

Решетування буває двох видів: суцільна і зріджені. Перший тип встановлюють на ребрах, ковзанах і навколо димоходів. Крок прорідженої становить 50 мм. Дошки укладайте на однаковій відстані, це полегшить весь подальших процес по кріпленню листів профнастилу.

Всі дерев'яні деталі обов'язково обробіть антисептиком і протипожежної сумішшю.

Фахівці радять ще поверх обрешітки укладати так звану дифузійну прокладку, яка буде перешкоджати виникненню конденсату. Кріпиться вона за допомогою невеликих цвяхів з широким капелюшком.

До облаштування обрешітки слід поставитися з особливою відповідальністю, так як від неї більшою мірою залежить надійність всієї конструкції.

Точних стандартів товщини обрешітки також не існує, все залежить від тих же параметрів профлистов і довжини кріплення. Мінімальні розміри перетину обрешітки становят 32/100 мм. Дошка, яка розташована уздовж карниза, повинна бути трохи товщі, ніж всі інші. Біля димохідної труби необхідно організувати кріплення додаткових дощок.

Скала звис

На обрешітку кладемо нижній ряд покрівельного профнастилу, формуючи при цьому карнизний звис. Його розміри повністю залежать від висоти профільного листа.

Однак спочатку необхідно потурбуватись про карнизної планки, яка обов'язково повинна бути організована нижче гідроізоляційного шару. Це потрібно для того, щоб стічні води і утворився конденсат потрапляли в карнизну планку, по якій стікали в водозбір, а далі по водостічній трубі. В іншому варіанті, вода буде стікати по стінах будинку, що викличе негативні наслідки.

монтаж профнастилу

Варто відразу зазначити, що монтаж листів профнастилу слід проводити строго за інструкцією.

різка профнастилу

Звичайно, краще купувати на ринку листи профнастилу, що відповідають розміру покрівлі, проте часто ці два параметри не відповідають, тому необхідно знати, як правильно різати і який інструмент для цього краще використовувати.

Підгонку матеріалу необхідно проводити на рівній площині, наприклад, на землі.

Для цих цілей можна застосовувати різноманітні інструменти, проте найкраще використовувати електричні прилади по типу дрилі з дисковою насадкою. Якщо ж такий інструмент ви не змогли дістати, то доведеться різати вручну за допомогою ножиць по металу на сталевий основі або ножівки з дрібними зубами.

Забороняється для різання листів профнастилу застосовувати механізми з абразивним ріжучим робочим диском, наприклад, болгарку. Причина в тому, що такі прилади при роботі виділяють порівняно велику теплоенергію, що негативно впливає на експлуатаційні якості матеріалу.

Під час різання покрівельного матеріалу не обійдеться без пошкоджень кромки, тому необхідно завчасно подбати про фарбу в колір листів профнастилу.

Піднімаємо листи профнастилу на дах

Під час підняття на дах покрівельного профнастилу дуже часто виникають труднощі через габарити матеріалу, тому для комфортної роботи найкраще виконувати цей етап роботи за допомогою лаг.

Їх слід встановити таким чином, щоб однією стороною вони впиралися в землю, а інший - безпосередньо в карнизну планку ската даху.

Між планками повинно бути відстань трохи менше, ніж ширина самих листів профнастилу. Завдяки цій системі можна без проблем удвох підняти покрівельний лист для подальшого монтажу. Замінити лаги можна звичайною сходами без перил.

Кріплення листів профнастилу

Покрівлю профнастилом слід виробляти, дотримуючись наступну технологію:

• Листи слід кріпити за допомогою шестигранних саморізів довжиною 80 мм і ущільнювальною прокладки. Варто при цьому пам'ятати, що не можна занадто затягувати саморізи, так як це може привести до зайвої щільності прокладки, в результаті чого може постраждати гідроізоляційний шар.

• Кріпити листи слід в нижній частині хвилі, а в коникових елементах і в місцях нахлеста - у верхній.
• Починати монтаж найкраще з торця ската. Бічний нахлест повинен заходити на половину хвилі листа. Однак, якщо ж скат пологий (кут нахилу може варіюватися від 8 до 120 градусів), то для уникнення протікання нахлест повинен заходити на 1,5 хвилі.
• На поперечних і поздовжніх стиках необхідно провести додаткове ущільнення за допомогою самоклеющейся стрічки або бітумної мастики.
• Фронтові частини покрівлі слід оснастити вітровими накладками, які будуть захищати покрівлю з профнастилу від руйнування і задування. Кріпити їх потрібно за допомогою саморізів, крок яких дорівнює 200 мм.
• Залежно від висоти хвилі підбирається і довжина самореза L, яка дорівнює:

L1, L2 - відповідно різьблення профілю (близько 25 - 30 мм) і товщина шайби з ущільнювачем (приблизно 3-4 мм), H - висота гофри.

На 1 м2 необхідно використовувати приблизно 5-8 саморізів.

Оформляємо фронтонний зріз

Для запобігання обривання листів профнастилу під час сильних поривів вітру необхідно правильно обладнати фронтонний зріз.

Якщо припуск листів профнастилу з фронтальної частини будинку становить 50-70 мм, то застосовується вітрова рейка габаритами 25х80 мм, яка кріпиться за допомогою саморізів. Якщо ж з фронтальної частини будинку припуск є незначним або його зовсім немає, тоді крім рейки використовується ще і вітрова планка. Вона схожа на звичайний сталевий куточок. Кріпити її потрібно з кроком 200-300 мм і з поперечним нахлестом 100-150 мм.

Для примикання ската до стіни застосовують кутові планки. Планки, не залежно від виду прімиканія- поздовжнього або поперечного, слід монтувати за допомогою саморізів з кроком 200-300 мм і нахлестом між цими планками близько 100 мм і більше.

Поперечний примикання до стіни:

Поздовжнє примикання до стіни:

Установка коника і снегобарьер

Починай монтажні роботи, пов'язані з кріпленням коника, слід з того боку, яка менш схильна до поривів вітру і вождям. Наприклад, якщо для вашої місцевості переважної вітряної стороною вважається захід, тоді кріплення коника краще починати зі сходу. Він може бути простим, фігурним або ж черепичним. Фіксація коника здійснюється за допомогою саморізів з кроком 200-300 мм, також не варто забувати про ущільнювальної прокладки і вентиляційному зазорі.

Снегобарьер особливо актуальний під час відлиги, він запобігає лавинних падіння снігу з металевої покрівлі. Його необхідно встановити трохи нижче краю покрівлі поперек ската даху. Кріплення здійснюють в завчасно змонтовані бруси.

Утеплення даху з профнастилу

Для утеплення даху знадобиться мінеральна вата і паробар'єр. Разом мінеральної вати можна взяти і дурро утеплювач, проте цей є найбільш ефективним.

І так. спускаємося з даху на горище і можна приступати до завершального етапу облаштування даху з профнастилу.

Мінеральний утеплювач може бути рулонним або листовим, який ви виберете - не має значення, так як той і інший володіє відмінними експлуатаційними властивостями. Він монтується в проміжок між кроквами, для його кріплення можна застосують будь-який метод - прикрутити шурупами, туго зафіксувати ниткою або ж приклеїти. Головне, щоб будь-який з них виконуючи свої функції, і при цьому надмірно не стискав ущільнювач, так як утримує холод зовні сама вата, а повітря, який розташований в ній.

2-лати; 3 - ущільнювач; 4 коник; 5 шар гідроізоляції; 6,7 - відповідно кроквяна планка і нога; 8 - мінеральна вата; 9-пароізоляція; 10 рейка стельова; 11- вагонка або якийсь інший оздоблювальний матеріал; а - покрівельна вентиляція; б - вентиляція між гідроізоляцією і мінеральним утеплювачем.

Потім поверх мінеральної вати слід прикріпити паробар'єр. Він необхідний для того, щоб перешкоджати попаданню вологи, яка знаходиться в повітрі, всередину утеплювача, так як це може істотно знизити експлуатаційні властивості мінеральної вати - чим більше вона вбере в себе вологу, тим складніше їй буде утримати тепло.

Варто пам'ятати, що весь простір даху не потрібно утеплювати, а слід подбати про так званому холодному трикутнику. Простір, розташоване вгорі даху на відстані 300-400 мм необхідно залишити необробленим мінеральною ватою, так як цей холодний трикутник сприятиме хорошій циркуляції повітря на горищі і у внутрішній частині покрівлі.

Монтаж даху з профнастилу допускається і на стару покрівлю, яка відповідає всім своїми експлуатаційними властивостями, це підвищить її теплоізоляційні властивості.

Вартість монтажу покрівлі з профнастилу в першу чергу залежить від складності споруди, габаритів і, звичайно ж, від самого покрівельного матеріалу.

Догляд за профнастилом

У догляді цей покрівельний матеріал зовсім не примхливий. Однак з ним слід звертатися особливо акуратно, так як профільні листи можна легко пошкодити. Перед монтажем Не складайте їх на землю, а краще використовуйте для цього спеціальну дощату підставку, дошки якої мають товщину близько 25 см і розташовані з кроком 50 см. Хоча б раз на півроку робіть генеральне чищення покрівлі від бруду, листів та інших «шкідників».

У разі появи подряпин на аркуші, то в цьому немає нічого страшного, так як цинковий шар, розташований під пластиком, захистить профнастил від іржі, а місце ушкодження можна обробити фарбою того ж кольору.