Лиття з воску, вироби будинку

За старих часів свічки відливали в так званих «лейках» - формах, виготовлених з олова або жерсті. Белоукраінскіе селяни застосовували форми з дерева і деревної кори. Сибіряки ж як форм для лиття свічок використовували порожні стебла місцевих зонтичних рослин: дягелю і борщівника. Стебла цих рослин зрізали восени, коли наземні частини їх вже відмирали.

Українські селяни застосовували для тих же цілей порожнисті стебла болиголова. Свічки лили з сала або натурального бджолиного воску. Зараз замість натурального воску використовують парафін або віск. Ці воскоподобние речовини називають мінеральним воском. Для виливки фігурних свічок ви можете скористатися господарськими парафінові свічками, недогарками використаних свічок.

Свічки відливають в металевих, дерев'яних або гіпсових формах. Метал (сталь, латунь, жерсть) застосовують, якщо потрібно відлити свічку у вигляді циліндра, конуса, піраміди або призми.

Внутрішні поверхні металевих форм потрібно добре відполірувати. Тільки в цьому випадку готові свічки будуть легко витягуватися з форми, а їх поверхня стане рівною, з матовим блиском. Кріплять металеві форми на дерев'яних підставках. Виготовлення свічок в металевих формах показано на малюнках а - р

Але можливості металевих форм обмежені, тільки в гіпсових формах можна виконати воскову виливок складної конфігурації. Гіпсову форму виготовляють по пластилінової, глиняній або дерев'яної моделі, яка являє собою точну копію майбутнього виливка.

Припустимо, що ви вирішили скористатися дерев'яною моделлю. Підберіть для неї добре просушену, однорідну і без яскраво виражених річних шарів деревину. Для моделі годяться липа, бук, береза, осика, вільха. Якщо ви будете виточувати модель на токарному верстаті, відразу відшліфуйте її наждачним папером. Рельєфи на ній вирізають ножем-косяком, прямими і напівкруглими стамесками, Клюкарзи. Залежно від малюнка рельєфу, його величини і конфігурації вибирається порода деревини. Якщо на моделі передбачається нанести рельєф з великими деталями, то для неї використовують м'яку деревину липи, осики або вільхи. Для дрібних рельєфів з тонкою обробкою деталей придатні тільки тверда і однорідна деревина: береза, бук і ін.

Готову модель потрібно зробити вологостійкої. Нагрівання модель над вогнем, кілька разів просочити її гарячою оліфою. Приблизно через добу можна покрити її шеллачной лаком. (Замість шеллачного лаку можна використовувати масляний і нітроцелюлозний лак.) У торець моделі вкрутити невеликий шуруп, прикрутіть до нього дріт, вільний кінець дроту зігніть гачком. Налийте лак у скляну банку і опустіть в нього модель. Лак повинен легко стікати з моделі. (Густий лак розводять розчинником.) Вийміть модель з лаку і повісьте над банкою, щоб зайвий лак міг стікати в неї.

Висохлий лак покриє модель тонкої міцної плівкою. Ще раз занурте модель в пак, дайте йому просохнути. Операцію цю повторюють до тих пір, поки поверхня моделі не стане рівною і блискучою.
Форму для відливання виготовляють в опоке - коробочці з чотирма стінками і дном (рис. 1). Дві торцеві стінки з'єднані з дном наглухо шипами і клеєм. По краях в них пророблені пази для тонких бічних стінок з оргскла або пластмаси, (Можна також використовувати просочену оліфою тонку фанеру або картон.) На одній з торцевих стінок зміцните шурупом модель, вставте в пази бічні стінки, потім змастіть модель і внутрішні частини опоки роз'єднувальної мастилом або вазеліном - висохлий після формування гіпс НЕ прилипне до моделі і стінок опоки.

Мастило можна приготувати з двох вагових частин стеарину, розплавлених на водяній бані, і п'яти вагових частин гасу, Суміш ретельно розмішують до утворення однорідної маси. Мастило наносять на модель і стінки опоки пензлем або ганчірковим тампоном.

Закінчивши з моделлю і опокой, можна приступати до приготування гіпсового розчину. Його бажано розводити в гумовою або пластмасовою еластичною посуді. З такої ємності засохлий гіпс легко видаляється, варто лише натиснути на її стінку. Налийте в ємність, або, як ще кажуть, гипсовка, чисту воду кімнатної температури і починайте повільно, постійно помішуючи, насипати в неї гіпс, поки не вийде густий розчин. Гіпсовий розчин швидко схоплюється, тому, перешкодивши розчин приблизно 1,5-2 хвилини, залийте його в опоку. Причому так, щоб він заповнив опоку тільки наполовину (рис. 2). При цьому в гіпсі виявиться нижня половина моделі. Приблизно через 8-10 хвилин гіпс затвердіє, але не остаточно, його ще можна обробляти ріжучими інструментами.

Скористайтеся цим і кінчиком скальпеля виріжте по кутах гіпсової половинки три-чотири конічних поглиблення. При заливці другої половинки форми ці поглиблення заповнюються гіпсом і на верхній половинці форми утворюються виступи. Вийде своєрідний замок, що дозволяє точно з'єднувати обидві половинки. Утворилися крихти струсіть широким пензлем.

Тепер змастіть верхню половинку форми роз'єднувальної мастилом. Знову приготуйте необхідну кількість розчину: його потрібно приблизно стільки ж, скільки ви використовували при заливці нижньої половинки форми. Залийте опоку доверху (рис. 3) і приблизно через 20 хвилин, коли гіпс повністю затвердіє, розберіть опоку, роз'єднати форму, щоб вона вийшла від дерев'яної моделі (рис. 4).

Якщо форма задуманої вами свічки не дуже складна і потрібно зробити всього дві-три виливки, то можете не зміцнювати внутрішню порожнину гіпсової форми. Але перед заливкою її потрібно обов'язково наситити водою. Тоді воскова виливок буде легко відділятися від зволоженою форми. Якщо ж ви вирішили зробити багато свічок, то доведеться покрити внутрішню частину форми декількома шарами натуральної оліфи. Гіпс відразу ж вбере в себе перший шар оліфи. Покрийте форму ще двома-трьома шарами оліфи, поки на поверхні гіпсу чи не з'явиться стійкий м'який блиск. Оліфа твердне протягом доби. Загрунтовані поверхні форми покрийте декількома шарами лаку - вони стануть гладкими і ще більш блискучими. Тепер воскова виливок буде легко відділятися від гіпсової форми.
Перед заливанням розплавленого воску вставте в форму гніт: один кінець зміцните на прутику, інший зав'яжіть вузлом.

Найкраще використовувати для нього товсту лляну або конопляну нитку, але можна обійтися і котушковими бавовняними нитками, звивши разом в залежності від товщини свічки 8-16 ниток. Половинки форми зв'яжіть мотузкою (рис. 5).

Як штучний, так і натуральний віск плавиться при відносно невисокій температурі, наприклад, в гарячій воді, доведеної до кипіння. Тому для плавлення воску застосовують звичайну клееварке (рис. А). Віск розплавляють в кухлик, опущеному в посудину з киплячою водою. Запам'ятайте: віск не можна плавити на відкритому вогні. По-перше, властивості його від цього погіршуються, по-друге, він може спалахнути.

При бажанні розплавлену воскову масу можна забарвити в будь-який колір. У промисловості віск забарвлюють жиророзчинними органічними барвниками: озокрасітелямі, індулін і нігрозину. У домашніх же умовах його найпростіше фарбувати тонкотертимі олійними фарбами в тюбиках. Фарби в розплавлений віск додають стільки, щоб вийшов колір необхідної тональності. Особливо яскравий і насичений колір набуває віск після додавання в нього берменской блакиті (синьою і блакитний), краплака (рожевого і малиново-червоного), смарагдової зелені (світло-зеленої і темно-зеленою). Якщо фарба густа, то перед змішуванням з воском додайте в неї кілька крапель скипидару. Пофарбований віск заливається в форми як звичайний.

Заливати віск потрібно так, щоб він стікав по одній зі стінок форми - це виключає утворення в литві «повітряних раковин (рис. 6). Заливайте віск до верху форми - при охолодженні він трохи сяде. Остигає віск досить довго, тому витягувати виливок з форми можна не раніше ніж через 25-30 хвилин. Зрозуміло, потрібно враховувати, що дрібні виливки охолоджуються набагато швидше великих. Коли віск повністю затвердіє і охолоне, роз'єднати половинки ферми, просунувши в щілину між ними лезо ножа. Кінці гніту обріжте з двох сторін - свічка готова.

Вдало знайдена форма свічки і правильно підібраний колір воскової маси самі по собі роблять її ошатною. Але деякі свічки все ж вимагають пластичної доопрацювання або декоративного оздоблення кольоровим воском. Якщо на воскової литві потрібно змінити форму деталей, зробити біліше чітким рельєф або нанести гравіювання, застосовують найпростіші інструменти, зроблені з жерсті. Для рукояток мох; і про використовувати дерев'яні палички товщиною приблизно з олівець. У них вбивають смужки жерсті, зігнуті у вигляді жолобків з різними перетинами. Робочу частину інструменті заточують. Крім саморобних інструментів, потрібен ще скальпель або ніж-косяк.

При декоруванні свічок використовують кілька способів. Наприклад, свічку з білого воску опускають спочатку в розплавлений жовтий віск, до не цілком, а наполовину. Потім перевертають і опускають іншою стороною в червоний віск. В результаті виходить триколірна свічка. Застосовують і такий відомий прийом декорування виробів, як сграффито.

Светлоокрашенную свічку опускають розплавлений віск більш темного кольору. Коли шар темного значна охолоне, свічку гравірують різцями: знімають тонкий шар темного воску, оголюючи світлу основу. При цьому на темному тлі виникає світлий малюнок. Але можна поступити навпаки - видалити темний шар воску в тих місцях, де повинен бути фон. Таким чином виходить ніби негативне зображення першого малюнка.

Третій спосіб декорування свічок. Спочатку на поверхні свічки гравірують поглиблений малюнок. Потім свічку опускають в розплавлений віск більш темного кольору. Темний віск заповнює поглиблення товстим шаром, і на поверхні свічки утворюється темний малюнок з м'якими мальовничими обрисами. Цей спосіб декорування можна спростити, застосувавши спеціальні металеві штампики - алюмінієві або латунні стрижні, на торці яких вирізані нескладні фігури. Штампики тримають в гарячій воді, а коли потрібно, прикладають до поверхні воскової свічки - на воску утворюються поглиблення, що повторюють контури штампа. Потім оброблену таким чином свічку опускають в розплавлений віск темного кольору.