Як зробити плаваючу стяжку підлоги

Стяжка, виконана на роздільному шарі утеплювача, носить назву "плаваючою". Виконання таких утеплених стяжок є обов'язковим для підлог перших поверхів (оскільки ті розташовуються над технічними та неопалювальними підпідлоговими і проїздами), а також як елемент теплої підлоги.

Стяжки ж зі звукоізоляційним шаром можна робити на всіх поверхах і в будь-яких приміщеннях будинку. Закладається в тіло стяжки утеплювач не тільки являє собою прекрасну звукоізоляцію, але і зменшує товщину розчинної стяжки і, як наслідок, в цілому вага стяжки, що забезпечує розвантаження плит перекриття при укладанні високих стяжок.

Основною конструктивною особливістю "плаваючою" стяжки є відсутність зіткнень стяжки зі стінами і плитами перекриття: стяжка покладена на шарі утеплювача і обгороджена ім. Утворюється конструкція: тверде тіло (плита перекриття і стіни) - пружина (шар звуко- і теплоізоляції) - тверде тіло (стяжка). Така конструкція стяжки виключає передачу на стіни і перекриття звукових (в тому числі і ударних) хвиль, а також тепла, або значно зменшує їх передачу.

Як матеріал для тепло- і звукоізолюючого шару застосовується:
- спінений пінополістирол ПСБ-С-35 або ПСБ-С-50;
- екструдований полістирол;
- мінеральна вата для підлог.
Крім того, в якості рулонного звукоизолятора використовуються: "Шуманет-1002," Шуманет-100 Супер "," Ізолон ППЕ ", а також інші ізоляційні матеріали, що мають в своїх паспортах запис" для влаштування стяжок ".

Всілякі вати і інші утеплювачі з незамкненими порами, що використовуються в стяжках квартир, розташованих на перших поверхах над сирими теплими підвалами, слід влаштовувати на шарі пароізоляції з покладеної насухо поліетиленової плівки, що не проклеівая стики. Укладання пароізоляції не є обов'язковою для утеплювачів з замкнутими порами (спінені полістироли, поліетилени, поліуретани), оскільки вони самі ставляться до матеріалів низькою або нульовою паропроникності. Але. якщо ви працюєте з плитних утеплювачем, то і вищеназвані матеріали краще укладати на пароізоляційний шар, для того, щоб запобігти пропускання пари крізь стикувальні шви плит утеплювача.

Застосування рулонної теплоізоляції з замкнутими порами не вимагає пристрою пароізоляції. На відміну від квартир над теплими підвалами, пароізоляцію на підлогах приміщень, розташованих над холодними підвалами, слід укладати поверх ватних утеплювачів. Можна не прокладати пароізоляцію над спіненими паронепроникними утеплювачами, проте в цих випадках потрібно проклеїти скотчем стики теплоізоляційних листів.

При влаштуванні пароізоляції необхідно дотримуватися наступного правила: завжди ставити її з того боку, де більш тепле повітря. Так, якщо в підвалі є вологе і тепле приміщення, то шар пароізоляції підлоги першого поверху повинен укладатися в першу чергу - під утеплювач. Якщо підвал є холодну неопалюване приміщення, то пароізоляція укладається над утеплювачем.

В принципі, пристрій пароізоляції в стяжках є скоріше даниною моді, ніж нагальною потребою. Безумовно, на перших поверхах без неї не обійтися: пароізоляція перешкоджає руху пара в більш холодне приміщення, яким є підвал. Але в поверхах вище такої необхідності немає, так як в процесі отримання тепла від однієї котельні, температура повітря в квартирах розрізняється незначно, і рух пари крізь перекриття мізерно мало.

Пристрій стяжки з шаром звуко- і теплоізоляції по плитних утеплювачів

Висота стяжки по плитних утеплювачів повинна бути не менше 50-ти мм, при цьому обов'язково проводиться армування сталевою сіткою зі стрижнів діаметром 1,5 мм з розміром осередку 40х40 мм. Альтернативою може служити армування стяжки фіброволокном.

1) Розмітка стяжки
Для плитних утеплювачів рекомендується виводити на стіни рівень як верху стяжки, так і верху утеплювача.

2) Підготовка підстави
Попередньо слід очистити плити перекриття від сміття і закрити плитковим клеєм наявні в них дірки. Також необхідно зрізати монтажні петлі на плитах або, якщо очевидно, що вони не будуть заважати укладанні утеплювача - загнути їх.

3) Установка маяків
Слід встановити штирові маяки незалежно від того, чи буде під утеплювачем пароізоляція чи ні. Встановлюючи штирові маяки при монтажі пароізоляції, що не прорвавши при цьому ізоляцію, неможливо. З цієї причини, виконуючи стяжки по товстому шару теплоізоляції, рекомендується застосовувати утеплювачі з екструдованого пінополістиролу, що володіють низькою паропроникністю. Тому пароізоляцію робити не обов'язково, можна обмежитися проклеюванням місць стикувань плит теплоізоляції скотчем. Саме по вищезгаданим причин в "плаваючих" стяжках майже не застосовуються мінераловатні жорсткі плити, а використовуються пінополістирольні плитні теплоізоляції або тонкі рулонні спінені поліетилени.

4) Пристрій пароізоляції
Під паронепроникною теплоізоляцією на першому поверсі над теплим і сирим підвалом влаштовується так зване "корито": робиться суцільний пароізоляційний настил з поліетиленової плівки з нахлестом на стіну вище передбачуваної стяжки. Якщо перший поверх розташовується над холодним підвалом, то пароізоляція поки не вкладається, а встановлюється на першому і інших поверхах стрічку з поліетилену і демпфера по всьому периметру стін. При цьому робимо нахлест поліетилену на перекриття, а також на стіни вище рівня передбачуваної стяжки, іншими словами, робимо "корито" без дна.

Настилаючи суцільну пароізоляцію, як уже зазначалося, доводиться жертвувати цілістю плівки. Тому пароізоляція наколюється на маяки, хоча взагалі краще буде, якщо спершу розстелити пароізоляційні плівки, а потім розставити маяки. При такому способі діри виходять більш акуратними. Слід підкреслити, що пароізоляція необхідна під неекструдірованний пінополістирол і ватяні утеплювачі, якщо ж застосовується спінений поліетилен або екструдований пінополістирол, то немає потреби влаштовувати пароізоляційний килим.

5) Укладання утеплювача
Якщо плити перекриття покладені нерівно, то їх поверхню необхідно вирівняти піском, при цьому не насипаючи занадто багато піску, щоб не перевантажувати перекриття. Потрібна така кількість піску, щоб плитний утеплювач не хитався. Можна домогтися потрібного результату іншим способом, наприклад, підрізавши низ теплоізоляційних плит або підсипали знизу крихти з утеплювача.

Наколюємо теплоізоляцію на штирові маяки. Немає необхідності втоптувати утеплювач, ходячи по ньому, завдяки чому в кімнаті залишаються вільні від утеплювача ходові доріжки або ж, настилаючи теплоізоляцію, робітники починають укладання утеплювача від дальньої стіни, а потім випинаються в двері. Укладаючи плити пенополистирольного утеплювача, їх стики слід проклеювати скотчем.

6) Укладання стяжки по пінополістирольних плит
Працювати потрібно з напівсухий цементно-піщаною сумішшю, не роблячи перекури і перерви для прийому їжі. Роботу слід починати від вхідних дверей. Готується суміш і їсть його крізь дверний отвір на утеплювач. Потім виробляємо укладання стяжки приблизно на половину її висоти, при цьому орієнтуємося на штирові маяки: закидаючи їх розчином вище половини. Далі працюємо від вхідних дверей, просуваючись по свіжонасипаному розчину в глибину кімнати.

Робимо стяжку і ущільнюємо розчин утоптуванням. Після завершення засипки кімнати на половину висоти стяжки, виробляємо укладання арматурної сітки, прітаплівая її ногами в розчин стяжки. Пов'язувати сусідні сітки не потрібно, просто укладаємо їх з нахлестом приблизно на 3 осередки. Для подальшої роботи існує декілька варіантів: засипати і вирівняти стяжку по штирьовим маячкам або "надіти" на маяки профілі для гіпсокартону ПН і вирівнювати стяжку правилом за профілями.

Досвідчені майстри працюють безпосередньо з штирьовим маяках, однак у тих, хто не виконував цю роботу таким способом, навряд чи вийде зробити вирівнювання стяжки точно по голівках болтів. У такому випадку рекомендується зробити направляти маяки, за якими потім працювати правилом.

Прискорити роботу можна, накинувши на маяки профілі ПН. Продовжуємо роботу звичайним порядком: наносимо між маяків решту розчину, ущільнюємо стяжку ногами і розгладжує правилом, зрушуючи в міру необхідності профілі ПН по голівках штирьових маяків. Слід зауважити, що без використання пластифікатора напівсуха цементно-піщана суміш важко розрівнюється правилом. З цієї причини доведеться здебільшого діяти кельмою, підсипаючи ямки і зрізуючи горбки, при роботі же правилом не так розтягується суміш, скільки перевіряється її рівень.

Закінчивши засипку і вирівнювання, приступають до затірки стяжки штукатурними тертками, зрізуючи по ходу горбки і засипаючи ямки. Якщо розчин погано затирається, це означає, що в стягуванні мало води, і потрібно змочити тертку водою і продовжити затірку. Якщо ж в розчині надлишок води, то затерти стяжку неможливо за визначенням, і це вже брак у роботі, які може спричинити розтріскування стяжки. По ходу затірки виймаємо з стяжки маяки, затираючи "забиті" в результаті їх виїмки місця. У тому випадку, коли під стяжкою знаходиться шар пароізоляції, пробитий стаціонарним штирьовим маяком, слід "вилікувати" пароізоляцію спринцеванием силікону крізь залишене вийнятим болтом отвір.

Фахівці-професіонали не застосовують штирові маяки, так як володіють майстерністю виготовлення маяків одночасно зі стягуванням (як зазвичай і роблять на будівництві). Але слід врахувати, що виготовлення розчинного маяка одночасно з виконанням стяжки вимагає досвіду, оскільки це не штирьовий маяк, поворотом болта якого можна дуже швидко підняти або опустити позначку. Потім на стяжку "на око" закидаємо другу порцію розчину висотою, приблизно рівній висоті стяжки, і гладилкою (теркою) натираємо на стягуванні "два п'ятачка", поверхня яких необхідно вирівняти лазерним рівнем в точній відповідності з відміткою верху стяжки.
Далі, нагортають (розгрібаємо) з розсипаного по стягуванню розчину дві грядки, вирівнюючи (натираючи) їх по "п'ятак" правилом до позначки верху стяжки. Потім слід засипати розчин між двома натертими правилом маяками і розтягнути правилом.

Може здатись. що така технологія простіша, але це лише на перший погляд. Спостерігаючи як працюють професіонали, часто створюється враження: те, що вони роблять, легко можна повторити самому. Так, особливих секретів тут немає, просто необхідний досвід, при недоліку якого можна витратити багато часу на пристрій розчинного маяка: розгладжуючи, підсипаючи, зрізуючи і знову підсипаючи грядку до, поки не досягнеш потрібного результату. Стяжка же в цей час не чекає, починає схоплюватися, і можна запізнитися з укладанням верхнього шару стяжки до початку схоплювання нижнього шару, в результаті чого стяжка вийде расслоенной.

Робота значно спрощується із застосуванням для стяжки готових безусадочних сумішей. Першу порцію розчину точно також закидаємо на висоту половини стяжки, потім заносимо і укладаємо арматурні сітки. Далі потрібно надіти на штирові маяки штукатурні профілі і завершити роботу вирівнюванням стяжки правилом по маяках. Використання готових сухих сумішей дає удобоукладиваемой розчин, який добре розрівнюється правилом, і його не потрібно затирати тертками. Після настання моменту, коли можна буде ходити по стяжці, слід вийняти штирові маяки і викрутити їх гвинти, а місця установки маяків "вилікувати" при необхідності силіконом і затерти новою порцією розчину.

У тому випадку, коли матеріалом стяжки служить розчин, армований фіброволокном, немає необхідності встановлювати в стяжку сталевої арматури. Фіброволокно служить хорошою арматурою стяжки, у всіх напрямках запобігаючи утворення тріщин. Технологія виготовлення фіброцементной стяжки така ж, як описано вище. Купуємо суху суміш з фібронаполнітелем (фиброволокно можна придбати на будівельних базах). Можна виготовити суміш і самому. Необхідно 400-600 гр на 1 куб. метр розчину.

Волокно потрібно додати в розчин разом з піском і цементом. Слід зауважити, що однією з багатьох особливостей даного матеріалу є його властивість рівномірно розподілятися по розчину при перемішуванні. Волокно не прилипає до лопати, або лопатей мішалки і не утворює грудки. У перший момент пристрою стяжки волоски фібри помітні на стягуванні, але після того, як проведена затирка і стяжка почала схоплюватися, ця "волосатість" зникає.

7) Догляд за стяжкою
Необхідно накрити стяжку поліетиленовою плівкою і берегти від протягів, не допускаючи, щоб міститься в стягуванні вода випаровувалася даремно, а пішла на схоплювання розчину. Крім того, троє наступних діб потрібно стежити, щоб стяжка не пересихала під плівкою, при необхідності сбризгівая її водою з пульверизатора. Головне, не дати стяжці висохнути, однак не можна лити і занадто багато води, щоб не розмити верхній шар незміцнілої ще стяжки.

Рекомендується стежити за плівці, чи немає на внутрішній стороні плівки конденсату, наявність якого означає, що з стяжки випаровується вода, а потім конденсується і стікає назад. За великим рахунком, неважливо, який спосіб використовувати для утримання вологи в стяжці: вкривати її плівкою, сирої мішковиною, або засипати на стяжку сирі тирса. Важливо не допустити висушування стяжки високою температурою, протягами або сонячними променями.

При роботі з в'яжучими цементними розчинами взагалі слід усвідомити для себе одну річ: щоб відбувалася нормальна хімічна реакція схоплювання, розчину необхідно 15-20% води від маси цементу, закладеного в розчин. Якщо дотримуватися цього співвідношення води і цементу, можна бути впевненим в тому, що розчин вийде міцним. Але при цьому слід враховувати, що пісок рідко буває сухим, особливо в саморобному розчині, і в ньому спочатку вже міститься певна кількість води.

Через три доби можна вже ходити по стяжці, а через вісім діб виконувати і інші роботи, наприклад, працювати зі стінами, дверима або вікнами, проводити сантехнічні роботи та займатися електрикою. Але не слід повноцінно навантажувати стяжку (наприклад, складати на нього мішки з будматеріалами), оскільки до цього часу вона ще не досить зміцніла. Після 28-ми діб потрібно перевірити стяжку правилом "на просвіт", і в тому випадку, якщо вона не відповідає необхідним параметрам, відшліфувати її, і укласти ще один шар з самовирівнювальною суміші ( "саморастекайкі").

Виконання стяжок з шаром тепло- звукоізоляції з рулонних матеріалів

Тепло- і звукоізоляційні рулонні матеріали мають товщину від 5-ти до 20-ти міліметрів і багато з них мають, крім звукоізоляційних, ще й гідроізоляційними властивостями. Зокрема, одна з поверхонь багатошарового скловолокна "Шуманет-100" (якій він і укладається під стяжку) покритий бітумною мастикою.

Крім того, в інструкції до цих матеріалів вказується, що вони вимагають влаштування армованого стяжки вагою не менше 120 кг на м кв. При вазі цементно-піщаної стяжки 1800 кг на м. Кв. це означає, що з урахуванням ваги арматури товщина стяжки повинна становити не менше 60-ти мм. В іншому ж технологія виконання стяжки по рулонному звукоізоляційному матеріалу практично не відрізняється від технології виготовлення стяжки з гідроізоляції, з тією лише різницею, що в цьому випадку немає необхідності в окремому демпферному шві. Заведена на стіну у вигляді "корита" рулонний звуко-теплоізоляція, сама по собі є демпфером, який розділяє стіни і стяжку.