Як перетворити дачу в повноцінний будинок

Сучасні будівельні технології та матеріали настільки різноманітні і багатофункціональні, що дозволяють досить легко перетворити пересічний сільський будинок в комфортабельний котедж з усіма зручностями, придатний для постійного проживання.

Життя у великому місті стає все більш дорогий і некомфортною. Багато людей, що володіють навіть самої скромної нерухомістю в сільській місцевості, переїжджають в приміські зони. Вони не прагнуть стати відлюдником, просто деякі професії дозволяють працювати на відстані, а для знімають квартири такий варіант при нинішніх орендних ставках - просто порятунок від розорення.

Для постійного проживання в заміському будинку, який раніше використовувався під дачу, потрібно виконати ряд робіт з реконструкції та благоустрою. Рішень з огляду на різних вихідних даних може бути скільки завгодно багато, проте спробуємо розглянути максимально простий варіант, коли немає необхідності змінювати планування і чіпати несучі стіни, тобто не потрібно затвердження змін до проектної документації.

Нормативна довідка

Без дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції можна:

• встановити котел;
• змонтувати пожежну сигналізацію;
• підключитися до каналізації;
• підключитися до газової мережі;
• зробити навіс;
• обладнати легку альтанку;
• облаштувати літній душ, гараж, теплицю (все, що не вимагає фундаменту).

сценарій дій

Більшість дач не обладнане водопроводом, в них відсутня санвузол, газова плита працює на балонному газі, стіни і дах не утеплені. У теплу пору року дачники обходилися літнім душем і зручностями у дворі, але до зими треба підготуватися ґрунтовно.

У будинку, де проживають цілий рік, повинні бути: безперебійне опалення, холодна і гаряча вода, утеплені фасад та покрівлю, обладнаний санвузол, надійні вікна і двері.

Правильна послідовність робіт виглядає так:

1) Будь-яку реконструкцію, перебудову або добудову починають зі зміцнення фундаменту і облаштування вимощення.

2) Потім утеплюють, а іноді і перекривають заново дах.

3) Після цього підводять газ або встановлюють в будинку обладнання для використання іншого виду палива.

4) Наступний етап - пристрій водопроводу. Якщо немає можливості підключитися до централізованої селищної системи, потрібно копати власну свердловину.

5) Обов'язково зажадають заміни старі вікна. Нові герметичні віконні системи здатні значно скоротити тепловтрати будівлі.

6) Вінчає процес реконструкції утеплення фасадів будівлі.

7) У більшості випадків будь-який господар стикається також з необхідністю внутрішнього ремонту та нової інтер'єрної обробки будинку, однак подібні рішення залежать від дизайнерських переваг і не супроводжуються такою кількістю помилок, як будівництво.

Досвідчені будівельники стверджують, що в будинку найважливіше - фундамент і дах.

Тріщини підстави говорять про велике навантаження, але іноді вони можуть бути викликані морозним обдиманням грунту під фундаментом з подальшим розморожуванням і усадкою.

У причинах, що викликали тріщини, повинен розібратися фахівець. Спосіб їх ліквідації залежить від походження.

Якщо руйнування викликані поведінкою грунту, то можна обійтися пристроєм вимощення, яка не дасть грунту промерзати нижче фундаменту.

Її роблять по периметру всієї будівлі шириною приблизно 60-80 см з невеликим ухилом (від 3 до 10 °). Правильна вимощення захищає фундамент будинку від дощових та паводкових вод, а також попереджає його деформації.

Для влаштування вимощення застосовують бетон, асфальт, тротуарну плитку, іноді кругляк, дерен і гравій (правда, останні не так добре захищають від попадання води під фундамент).

Стандартна послідовність робіт наступна: знімають грунт. засипають і трамбують пісок, потім укладають шар гравію, який після трамбування заливають бетоном.

Орієнтовна вартість матеріалів: бетон - від 340 грн. / М 3. пісок річковий - 55 грн. / Т, щебінь найдрібнішої фракції - від 55 грн. / Т.

Після влаштування вимощення потрібно закрити тріщини в фундаменті. Для цього використовують спеціальну сітку, якою зміцнюють підставу, і штукатурну суміш. Сітка під штукатурку обійдеться приблизно в 150 грн. (Рулон 50 м 2), штукатурка для зовнішніх робіт - від 35 грн. (Упаковка 25 кг).

Якщо тріщини фундаменту викликані не промерзанням грунту, а великими конструкційними навантаженнями, то слід більш серйозно його зміцнити: в цьому випадку не обійтися без землерийних робіт. Для початку потрібно обкопати підставу по периметру на 35-50 см.

Потім по ньому просвердлити перфоратором отвори в два ряди під діаметр залізних прутів (відстань між отворами в ряду - 35-45 см, між рядами - 25 см). Нарізавши болгаркою прут, потрібно вбити ці шматки в отвори по всьому фундаменту.

Потім приварити до прутів арматуру по периметру підстави в два ряди і засипати траншею шлаком-відвалом, змішаним з цементом 5: 1, залити водою, утрамбувати. Потім потрібно поставити щити і залити їх до рівня старого фундаменту розчином цементу або бетону. Арматура немірної довжини в роздріб коштує від 2,77 до 27 грн. / М. п.

Покрівля під мікроскопом

Перед реконструкцією даху її необхідно оглянути зсередини і зовні.

У кроквяних системах перевіряють вузли сполучення крокв, в яких можлива поява деформацій через усушки деревини і ослаблення кріплення, а також кінці кроквяних ніг (мауерлат), де утворюються сприятливі умови для гниття матеріалу.

Зіпсовану деревину стесивают, а в разі значного зменшення перетину кроквяні ноги, стійки, підкоси і інші частини крокв підсилюють або замінюють новими. Посилення дерев'яних балок може бути здійснено за допомогою надбалок або подбалок, які кріплять до посилюваної балці за допомогою вертикальних болтів.

Посилення крокв при незначних пошкодженнях гниллю здійснюють протезуванням або нарощуванням. Поздовжні тріщини в кроквах стягують металевими хомутами на болтах.

Всі дерев'яні елементи несучих конструкцій з нової деревини ретельно обробляють антисептиком.

Як правило, покрівельним матеріалом в старих будинках служить шифер. Вибираючи нове покриття, слід пам'ятати, що для натуральної черепиці необхідно посилити кроквяну систему, а для бітумної - облаштувати суцільну обрешітку.

Отже, легкі покрівельні матеріали - наприклад металочерепиця - оптимально підійдуть для реконструкції. Рідше використовують покрівельний (з капілярною канавкою) профнастил. Укладають обидва матеріали на рідкісну обрешітку.

Перед заміною покрівлі потрібно демонтувати шифер. Спочатку виймають шиферні цвяхи, якими матеріал був прикріплений до обрешітки, потім листи відривають від несучої конструкції і демонтують зверху вниз по схилу. Коштує така процедура приблизно 30-40 грн. / М 2.

Укладають нове покриття на кроквяну систему починаючи з карнизного свеса, справа наліво, кладуть внахлест як у вертикальних, так і в горизонтальних стиках. Отвори для кріплення слід просвердлювати трохи правіше нижньої точки западини.

Різати листи металочерепиці потрібно спеціальними ножицями, болгарку використовувати ні в якому разі не можна. Пошкодження захисних шарів, викликані цим інструментом, можуть в подальшому позначитися на експлуатаційних властивостях матеріалу.

Кріплять листи до обрешітки спеціальними оцинкованими саморізами з полімерним покриттям і обов'язковими гумовими прокладками. Крім листової металочерепиці, при покрівельних роботах використовують добірні матеріали - планки, ковзани, снегоупори. Це допомагає надати покрівлі закінчений зовнішній вигляд і забезпечити додатковий захист.

Металочерепицю можна купити за ціною від 80 до 140 грн. / М 2. Ціновий діапазон бітумної черепиці - від 70 до 100 грн. / М 2. Ціна за 1 м 2 крівлі з полімерним покриттям стартує від 75 грн.

Але будь-яке покриття можна укладати тільки на якісний покрівельний «пиріг», що складається з утеплювача, пароізоляційній і гідроізоляційної плівок та ін.

Чи є життя на горищі

Господарі, які вирішують максимально використовувати корисну площу в будинку, як правило, перетворюють нежитловий горище в впорядковану мансарду.

Для цього під час покрівельних робіт замінюють не тільки фінішне покриття, але і вдосконалюють весь «пиріг», укомплектовуючи його відсутніми шарами, а також часто додають мансарді світла шляхом установки в дах похилих мансардних вікон.

Такі роботи - досить дорогі, але вони себе виправдовують.

В інших випадках горище можна залишити нежитловим, але неодмінно доведеться утеплити його перекриття.

Полом горища був стелю житлового приміщення. Жити з холодним стелею неможливо. Саме ця неутеплені конструкція може забезпечити до 30% тепловтрат будівлі. Щоб утеплити підлогу, потрібна пароізоляційна плівка і утеплювач. В цілому, для правильного пристрою холодного вентильованого горища необхідно:

1. Встановити пароізоляційний бар'єр знизу під теплоізоляційним шаром. Інакше неминучі проблеми з намоканням утеплювача і утворенням конденсату. Паробар'єр потрібно герметично проклеїти.
2. Укласти шар теплоізоляції. Чим менше тепла проникне з приміщення на горище, тим краще.
3. Забезпечити приточную і витяжну вентиляцію. Горище «любить» протяги.

Іноді для даху зручніше придбати не звичайну, а вузькоспеціалізовану ізоляційну плівку. Такий виріб коштує дорожче стандартного, але краще пристосоване для конкретних ситуацій і матеріалів.

Шкода вологи для будівельних конструкцій важко переоцінити. Вона пошкоджує дерев'яні крокви, стінові стійки, дощатий настил, знижує ефективність теплоізоляції. Протистояти впливу вологи покликані ізоляційні плівки.

Утеплювач в конструкції даху, стін і підлоги вимагає захисту від намокання. Для цього використовують плівки і мембрани з різним ступенем паропроникності. Дізнайтеся, чим відрізняються ці матеріали.