Город очима інженера, наука і життя

Скопати ділянку, починайте робити грядки, заздалегідь подумки розмістивши на них ті чи інші культури. Довжину і ширину грядок відміряйте кроками або ступнями. Короткі борозни пробивайте кутом леза сапи. Щоб не тупцювати на широкій грядці, з одного її боку робіть половину борозни, а іншу - перейшовши на протилежну сторону грядки.

Якщо не впевнені, що на око витримаєте відстань між борознами, скористайтеся загостреним кілочком, рівним довжині міжряддя. Кілочок послужить одночасно міркою і чертилкой. Розмітку виконуйте по обидва боки грядки. Борозенки довжиною 15-20 см починайте робити, коли верхній шар грунту злегка підсохне, щоб мітки виявилися помітні.

Довгі борозни - від 3 до 6 м - зручно виконувати маркером з двома зубцями і з поперечиною із сталевого куточка 32 на 32 мм або відрізка труби довжиною 100-150 мм. Цей інструмент легко перебудовується для будь-якого міжряддя.

Можна на швидку руку змайструвати маркер з незмінний відстанню між зубами, використовуючи обрізки дощок, сухі гілки ліщини або тонкий ялиновий стовбур, з'єднавши деталі цвяхами довжиною 80-100 мм.

Поверхня грядки зазвичай не буває ідеально рівною. У симетричного маркера обидва зуба тиснуть на грунт однаково, тому глибина борозенок приблизно дорівнює навіть на нерівній поверхні. У маркера з трьома зубцями вийде або занадто глибока, або занадто дрібна борозенка.

У маркера для моркви, буряка, редьки, ріпчастої цибулі, квасолі, кропу, щавлю, салатів і більшості пряних культур відстань між зубами приймають в 300 мм, щоб вільно пересуватися по грядці при посіві, полиці, підгортання, боротьбі з шкідниками і зборі врожаю. При стрічковому способі посіву (два ряди в стрічці) такий маркер підійде для огірків, кабачків, динь, кукурудзи, соняшнику. Зробіть розкоси для поперечного бруска, щоб запобігти його вивертання. З'єднання зубів з брусками підсильте дротом.

Перед проробляє борозенок виберете їх напрямок. Якщо у грядки значний ухил - понад 20 градусів, ряди розташовуйте поперек лінії, що з'єднує найвищу і найнижчу точки грядки, або хоча б наблизьтесь до цього напрямку. При такому розташуванні борозен краще буде затримуватися дощова вода, а сильні зливи, "рухаючись" уздовж рядів, що не прориють глибокі канави. Для більшості овочевих культур з прямостоячим стеблом і великою кількістю листя зазвичай напрямок рядів "північ - південь". У сланких гарбузових рослин (огірків, кабачків), а також у цибулі напрямок рядів значення не має.

Перед посівом дно борозенок гарненько промочите, виливши 0,5-1 літр на погонний метр. Це забезпечить ранні і дружні сходи, якщо навіть не буде рясних дощів. Потребують поливу перед посівом і заздалегідь замочені, тим більше "наклюнувшиеся" насіння. Якщо вони виявляться в сухій землі, то частина насіння через різку зміну умов напевно загине, а ті, що виживуть, будуть сильно ослаблені. Тому, якщо грунт сухий, а води для поливу взяти ніде, заздалегідь не замочуйте насіння. Не дуже великі насіння темного кольору, наприклад, редису, цибулі, перед посівом злегка зволожите і опудрить сухим товченою крейдою. Для цього насипте насіння в широку і низьку банку або миску, додайте кілька крапель води, ретельно перемішайте, поки насіння не стануть вологими. Потім невеликими порціями додавайте сухий товчений крейда, перемішуючи вміст. Крейдяний порошок додавайте до тих пір, поки хоча б половина кожного насіння не стане білою. Ці насіння, добре помітні на темній грунті, легко розмістити на потрібній відстані один від одного. Дуже маленькі насіння моркви і кропу після опудривания змішайте з сухим дрібним піском: 1 частина на 10-15 частин. Насіння, пов'язані піском, що не прослизнуть між пальцями, прокидаючись в одне місце, а будуть витрачатися ощадливо. Намагайтеся, щоб на опудренниє або змішані з піском насіння не потрапила вода - інакше біле забарвлення змиється, а саме насіння злипнуться, вологий ж пісок не зможе добре сипатися.

Якщо за один прохід по грядці укладати насіння тільки в одну борозенку, пухка поверхню грядки після посіву суцільно покриється вм'ятинами від взуття. Краще укладати насіння відразу в три борозенки короткими відрізками. Крайні борозенки, до яких можна дотягнутися рукою, засівати з доріжки. Добре помітні, наприклад опудренниє, насіння дозволять не робити пропусків між окремими відрізками.

Насіння розміщуйте в борозенки, як тільки вбереться поливна вода, не чекаючи, поки земля висохне. Великі насіння квасолі, гарбузового злегка вдавлюють в бруд. Землю, вийняту сапкою або маркером по обидва боки борозенки, повертайте на своє місце тильною стороною грабель. Тієї ж стороною ущільнюйте поверхню над насінням, легко постукуючи граблями. Після цих операцій вирівняйте поверхню, лише злегка торкаючись зубами землі, щоб не зрушити насіння, що лежать в землі строгими рядами.

При посіві і закладенні борозенок грунт не буде сильно втоптують, якщо скористатися посадкової дошкою такої довжини, щоб дістатися до середини грядки. Вага тіла в цьому випадку розподілиться на набагато більшій площі, ніж при опорі на взуттєві підошви. Посадкова дошка стане в нагоді при укладанні насіння в борозенки, закладенні їх граблями і вирівнюванні поверхні.

Висаджуючи капустяну, томатну, гарбузову розсаду, використовуйте для розмітки лунок два загострених кілочка діаметром 10-12 мм і довжиною 40-50 см. Між кілочками натягніть білизняний шнур або товстий шпагат. Кілочки застроміть по краях грядки проти заздалегідь зроблених заглиблень, що позначають ряди.

Шнур добре натягніть і притисніть до землі. Іншим загостреним кілочком з довжиною потрібного міжряддя розмітьте центри лунок.

Чи не піднімаючи шнур, кутом сапи зробіть лунки глибиною до 15 см.

Для лунок глибше при посадці, наприклад, яка переросла розсади томатів краще використовувати штикову лопату.

Розсаджуючи капусту та інші овочеві культури з розлогою кроною, намагайтеся розміщати лунки в шаховому порядку. Зрушуйте одну лунку щодо іншої в сусідніх рядах на половину інтервалу, щоб було просторіше листі і коріння.

Зростання надземної частини рослини стримують "сусіди" (вгорі). Рослини відчувають себе вільніше, розміщені в шаховому порядку (внизу).

На шнурі зробіть помітні мітки, щоб по ним витримувати однакову відстань між лунками - зазвичай близько 35-40 см.

Наносите мітки олійною фарбою або нітроемаллю, намотавши шнур на шматок фанери або щільного картону шириною 17-20 см - половина відстані між рослинами в ряду.

Якщо садите рядами "під шнур" картопля, зробіть кілочок по міжряддю в 55-60 см. Такий кілочок можна використовувати як мірку, переносячи шнур на новий ряд.

При посадці картоплі натягніть шнур на відстані 50-60 см від краю скопати ділянки. Далі, відступивши від шнура вперед на 10-15 см, зробіть штиковою лопатою проти міток лунки і покладіть туди бульби. Перемістіть шнур на новий ряд, використовуючи кілочки як мірки, і зробіть тут нові лунки. Землею з другого ряду присипте бульби в першому ряду.

Навесні після сильних злив або затяжних дощів часто настає спека. Тоді грунт, особливо суглинок, через швидке випаровування покривається міцною кіркою, яка не дозволяє пробитися сходам насіння. Тому, як тільки земля почне підсихати, приблизно через добу після дощу, прокультівіруйте грунт - роздробити граблями склеїти землю на дрібні грудочки, тим самим ще порвете паростки і тонкі корінці бур'янів, що встигли на той час прорости.

Для культивації грядок, на яких посаджені морква, кріп, цибулю та інші овочеві культури з ніжними і тонкими сходами, підійдуть граблі з відстанню між зубами 4-5 см. Для квасолі, кукурудзи, картоплі та інших культур з потужними сходами використовуйте граблі з відстанню між зубами 7-8 см.

Не варто надмірно дробити кірку, оскільки на занадто рівній поверхні швидше проросте бур'яни. З тієї ж причини не надто ретельно вирівнюйте поверхню ділянки для картоплі, залишайте грудочки в 2-4 см. Перед культивацією, щоб не пошкодити сходи, встановіть, розкопавши кілька рядів, наскільки наблизилися до поверхні верхівки сходів.