Головні убори на руси

Головні убори на Русі

При вивченні головних уборів треба враховувати, що стародавні зображення не можуть дати скільки-небудь вичерпних відомостей, так як ієрархічні уявлення того часу змушували художників зображати чоловіків здебільшого без головних уборів, особливо якщо на малюнку був і князь, якого обов'язково малювали в шапці . Виняток робився для деяких церковних ієрархів, які зображені в клобуках. Важливо зображення скоморохів на фресках сходи Софійського собору в Києві. На головах двох музикантів гостроверхі, з дещо звисаючими назад кінцями ковпаки. Подібний же ковпак - на голові гусляра, зображеного на одному з браслетів XII в. Серед археологічних знахідок є валяне темно-сіра шапка з міста Орешка і плетені з соснових коренів річна круглий капелюх з плоскою тулією і досить великими полями з Новгорода, нагадує пізніший український бриль або модну на початку XX століття капелюх - канотье. Але ці знахідки відносяться до більш пізнього періоду - XIV-XV ст. Можна лише припустити, що селяни і пересічні городяни носили шапки хутряні, валяні і плетені і що фасони головних уборів були різноманітні.

Добре відомі по численним зображенням давньоукраїнські князівські шапки - цей найважливіший ознака феодала-сюзерена. Форма їх - напівсферична тулія з яскравої матерії з хутряною (ймовірно - соболиній) опушкою - виявилася надзвичайно стійкою. Перші зображення українських князів в таких шапках відносяться до XI ст. У XIV ст. отримавши в подарунок золоту восьміклінную тюбетейку бухарської роботи, московський князь велів прилаштувати до неї соболью галявину для подібності з традиційною княжою шапкою, і тільки тоді вона стала великокняжеским, а потім і царським вінцем. Це і є знаменита «шапка Мономаха». Царі вінчалися їй до кінця XVII в.

Давньоукраїнський жіночий головний убір вивчений краще, ніж чоловічий, завдяки великій кількості археологічних знахідок. Звичай, згідно з яким заміжня жінка повинна була ретельно закривати своє волосся ( «простоволоса баба» могла нібито якось шкодити оточуючим, «світячи волосом»), очевидно, сягає своїм корінням далеко в глиб століть, в дохристиянські часи. Дівчата в древньої Русі, як і пізніше, могли ходити без такого головного убору, який закривав би все волосся. Розпущене по плечах або заплетене в одну або дві коси волосся часто дотримувалися віночком - вузькою смугою металу або яскравої матерії, що охоплювала голову і скріплюється або зав'язують на потилиці. Більш складний, багато прикрашений віночок називався Коруна. Відомі залишки таких корун. зроблених на дротовому каркасі, в київських скарбах домонгольського часу. Мабуть, прикрашена коруна була атрибутом багатої міської дівчини і цінувалася високо. Кілька більш скромні, але теж забезпечені металевими прикрасами віночки носили, мабуть, і селянські дівчата в північних українських землях. Віночок і коруна не закривали ні тімені, ні спускалися на плечі волосся дівчат.

Жіночий головний убір - повий, судячи по зображеннях, був полотенчатий, про що говорить і що зустрічається в літописі згадка в зв'язку з головним убором слова «убрус» - рушник. Він обвивався навколо голови, закриваючи цілком волосся жінки, спускався іноді і на плечі, обидва кінці могли звисати на груди. Людина, яка зірве з жінки повий і вона виявиться простоволосої, карався в Новгороді в XII в. високим штрафом, вдвічі вище, ніж за пошкодження плаща, оскільки в цьому випадку жінка вважалася зганьбленої.

Археологічні знахідки дозволяють реконструювати і більш складні форми давньоукраїнських жіночих головних уборів. Ще А. В. Арциховський відзначав в вятичских похованнях Московської губ. XII-XIII ст. залишки головного убору у вигляді розташованих по сторонах особи рядів вовняних стрічок з бахромою (на кшталт поширеною пізніше в Рязанській губ. увівкі, ширінки, кистей або Коростенської Мохро). У селянських похованнях X-XI ст. розкопаних в Вологодської області, знайдені залишки, що належали, на думку М. А. Сабуровой, як до полотенчатий головних уборів - покривалам з витягнутим донизу спеціальними грузиками кінцями, так і до розшитим бляшками кокошник. Розшитий дрібними скляними бусами край матерчатого головного убору, який закривав лоб жінки, простежено нами в селянському похованні XII в. на північ від Москви, у сучасній станції Поворовка. Більш конкретно відновлюють головний убір городянки за матеріалами скарбу, знайденого в старій Рязані, В. П. Даркевич і В. П. Фролов. На їхню думку, заможна городянка носила в XIII в. «Рогату» кику з вишитими золотом Крін на очелье. Головний убір городянки з московської знаті XII в. реконструювала Н. С. Шеляпіна за даними археологічних спостережень в Московському Кремлі. Це також кічкообразний головний убір з багато вишитим очелья. Чи не займаючись спеціально реконструкцією головного убору в цілому, Б. А. Рибаков показав спосіб носіння чернігівських колтів теж на якомусь розширенні догори кічкообразном головному уборі з орнаментованою передньою частиною.

Таким чином, у розглянутий нами період, мабуть, можна простежити всі три типи жіночих головних уборів, які розвинулися в більш пізні часи: полотенчатий (повий), кічкообразний і твердий кокошник. Ареали їх не можуть бути точно зафіксовані на увазі рідкості знахідок, але цікаво відзначити, що кокошник зустрінутий на Півночі, кічкообразний убір - в древніх Рязанської і Чернігівської землях; повий, здається, був найбільш поширений - він зустрічається і в північних і в південних українських землях.

Жіночий головний убір відображений в джерелах досить докладно. Основні частини його перераховані в весільному чині, рекомендованому в XVI в. Домостроем. При приготуваннях до весілля пропонувалося на блюдо біля «місця» молодих в будинку нареченої «положити кика та положити під кикой запотиличник, та подубрусніком, так волосник, та покривало». Подубрусніком або повойник був легку м'яку шапочку з кольорової матерії; під нього і прибиралися заплетене в дві коси волосся жінки. Ззаду пов'язували для тієї ж мети однаковою з повойник забарвлення хустку - запотиличник. Поверх усього одягала обрусі - полотенчатий, багато вишитий головний убір, заколює спеціальними шпильками (інша його назва - шлик), або волоснік- сітку з околишем з золотних або вишитих золотом матерій. Археологічні знахідки волосник (в похованнях знатних жінок) датовані XVI і XVII ст. в Москві на території Знам'янського монастиря під надгробної плитою 1603 р знайдений волосник, на околиші якого вишиті зображення єдинорогів - символ смерті. Можливо, цей волосник був заготовлений господинею спеціально, як смертна одяг. На думку І. Е. Забєліна, волосник надягали іноді разом з убрусом - під обрусі або поверх нього.

Нарешті, головною частиною головного убору була (очевидно, в тих випадках, коли поверх Волосников не надягати обрусі або шлик) кика або кичка - символ заміжжя. Кіка мала м'яку тулію, оточену жорстким, розширюється догори подзоров. Вона була крита яскравою шовковою тканиною, спереду мала розшите перлами чоло, у вух - ряси, ззаду - задок зі шматка оксамиту або соболиній шкурки, який закривав потилицю і шию з боків. Поверх Кікі надягав іноді ще хустку, так що залишалося видно чоло. Крім Кікі, джерела XVII ст. називають ще сороку і (частіше) кокошник. але досліджень конструкції цих уборів немає. Сам же характер згадок не дозволяє судити про це. Дослідники відзначають зв'язок згадуваних в XVI-XVII ст. Кікі, сороки та кокошника з жіночими головними уборами, існував у селян і навіть у городян ще в середині XIX ст. «У деяких захолустьях, - писав П. Савваітов, - ще й нині можна бачити не тільки у селянок, але навіть у городянок головний убір, схожий на буряк або кузовок, іноді з рогами, зробленими з лубка або підклеєного полотна, обтягнутий позументом або тканиною яскравого кольору і прикрашений різними вишивками і бісером, а у багатьох баб - навіть перлами і дорогоцінним камінням ». Але різниці між кикой, сорокою і кокошником Савваітов не бачив. В. І. Даль в середині XIX в. писав про сороку: «Це негарний, але найбагатший убір, вже виходить з звичаю; але мені самому ще траплялося бачити сороку в десять тисяч рублів ». Багато вишиту весільну сороку - золотоломку, яку молодиця носила у свята і в перші два-три роки після весілля і в XIX - початку XX ст. зазначає Г. С. Маслова.

Чоловічі головні убори також зазнали в XIII-XVII ст. істотні зміни. Змінилася і сама зачіска. У XIII в. в моді були розпущене волосся, підстрижені трохи вище плечей. У XIV-XV ст. на півночі Русі, по крайней мере в Новгородській землі, чоловіки носили довге волосся, заплітаючи їх в коси. B XV- XVII ст. волосся підстригали «в кружок», «в дужку» або стригли дуже коротко. Останнє, мабуть, було пов'язано з носінням будинку невеликий, що закривала тільки верхівку круглої шапочки зразок східної тюбетейки - тафьі або СКУФ. Звичка до такої шапочці вже в XVI ст. була така сильна, що Іван Коломия, наприклад, відмовлявся знімати тафью навіть в церкві, не дивлячись на вимоги самого митрополита Філіпа. Тафья або скуфія могли бути простими темними (у ченців) або багато розшитими шовками і перлами. Мабуть, найбільш поширеною формою власне шапки був ковпак або калпак - високий, догори звужується (іноді так, що верх заламували і відвисає). Внизу у ковпака були вузькі відвороти з однією-двома дірками, до яких прикріплювалися прикраси - гудзики, запону, хутряна облямівка. Ковпаки були поширені надзвичайно широко. Вони були в'язані і шиті з різних матерій (від білі і паперу до дорогих вовняних тканин) - спальні, кімнатні, вуличні та парадні. У заповіті початку XVI ст. розкривається цікава історія про те, як український князь Іван взяв у своєї матері - Волоцкой княгині - «у тимчасове користування» різні фамільні коштовності - в тому числі сережки з сестриного приданого - і пришив собі на ковпак, та так і не віддав. Повинно бути, цей ковпак був дуже ошатним головним убором чепуруна. Сторіччям пізніше серед майна Бориса Годунова згаданий «ковпак сажнів; на ньому 8 Запон та на дірі 5 гудзиків ». Ковпак або, як його тоді називали, клобук був поширений на Русі і в давнину. Різновидом ковпака був в XVII в. Науруз (саме слово іранського походження), що мав, на відміну від ковпака, невеликі поля і також прикрашений ґудзиками і кистями. Поля науруза були іноді загнуті вгору, утворюючи гострі куточки, які любили зображувати мініатюристи XVI в. Г. Г. Громов вважає, що при цьому татарський ковпак мав також загострений верх, тоді як український головний убір був зверху закруглений.

Чоловічі капелюхи мали круглі поля ( «полки») і були іноді валяння, як пізніші селянські капелюхи. Такий капелюх з округленій тульей і невеликими, загнутими догори полями, що належала, мабуть, рядовому городянину, знайдена в місті Орешке в шарі XIV в. Серед заможних верств населення в XVII в. були поширені мурмолкі - високі шапки з плоскою, звужується догори, на зразок усіченого конуса, тульей і з хутряними вилогами у вигляді лопатей, пристібається до тулье двома гудзиками. Мурмолкі шили з шовку, оксамиту, парчі і прикрашали додатково металевими аграфами.

Теплими головними уборами чоловіків були хутряні шапки. Джерела називають ушанці або малахай - шапку-вушанку. таку ж, як і у жінок. Найбільш парадній була горлатній шапка, яка робилася з горловини хутра рідкісних звірів. Вона була висока, що розширюється догори, з плоскою тулією. Поряд з горлатній шапками згадуються такожчерева, т. Е. Зроблені з хутра, знятого з живота звіра. Подібно до того як прийнято було вдягати при парадних виходах одну одяг поверх іншої (наприклад, сіряк - каптан - однорядку або шубу), надягали і по кілька шапок: тафью, на неї ковпак, а поверх нього ще горлатній шапку. Особливі головні убори (різного роду клобуки) були у духових осіб різних рангів. Важливою регалією володарів залишалася княжа шапка.