Фундамент монолітна плита схема пристрою своїми руками, покрокова інструкція

Щоб будівництво нового будинку своїми руками через пару років не переросло в капремонт, потрібно подбати про правильне фундаменті. Від нього вимагається не тільки витримувати вагу споруди - з цим-то проблем зазвичай і не виникає. Набагато важче компенсувати вплив надмірно рухомого грунту на стіни. На складних ділянках зі слабкою грунтом з цим завданням може впоратися лише фундамент монолітна плита.

Коли без плити не обійтися?

По суті це всього лише залізобетонна «подушка», на якій і стоїть будинок. Завдяки максимальної площі опори навантаження від будівлі передається на грунт вже в розподіленому вигляді, а тиск зменшується в кілька разів. І чим ширше виявиться «пляма контакту» на схемі, тим воно нижче. Ця властивість дозволяє застосовувати плитний фундамент там, де вага споруди перевищує несучу здатність грунту.

Ще один випадок, коли без суцільного підстави не обійтися - пучіністие грунти (піски, супіски, все глинисті типи). Сюди ж можна віднести обводнені і заболочені зони. Використання на такій ділянці монолітної стрічки призведе до того, що одна частина будинку в сезон буде підніматися, інша опускатися, а несучі стіни просто стануть працювати на розрив. І якщо пружне дерево подібні навантаження ще здатне переносити, то цегляні або блокові будівлі від такого звернення швидко підуть тріщинами.

Вихід - та ж монолітна плита. Пам'ятайте картинку з підручника фізики, де сірникову коробку гойдається на хвилях, але не рухається? За таким же принципом буде працювати і плоский фундамент. Грунт може піднімати або опускати його, а будинок залишиться нерухомий щодо бетонної площини.

Поетапна технологія зведення

Якщо ділянка якраз потрапив під визначення винятків або будівельникові не так шкода грошей, як власних сил, пора знайомитися з монолітної технологією і вивчати керівництво по влаштуванню плити. Покрокова інструкція розділяє будівництво фундаменту на окремі етапи. Кожен крок - це новий шар своєрідного «пирога», і пропускати жоден не можна. Роботи традиційно починаються з розмітки, підготовки і вирівнювання котловану. У нього і будуть поступово укладатися будматеріали. Зазвичай під мелкозаглубленний плитний фундамент досить зняти пласт родючого грунту і вирити рівну площадку на глибині від 0,5 до 0,7 м.

Далі порядок робіт буде таким:

1. Пристрій дренажної подушки.

Засипають перший шар піску, зволожують і трамбують його до отримання рівної поверхні. Залежно від ваги майбутньої споруди (з урахуванням самої плити фундаменту) товщину готової подушки вибирають від 20 до 30 см. Зверху стелять геотекстиль і роблять повторну відсипання на висоту 20 см, але вже з щебеню.

На цьому етапі можна виконати бетонну підготовку з рідкого розчину марки М100. При наявності гравійної подушки цей пункт необов'язковий, хоча вартість заливки невелика, зате користі багато. Товщина захисного бетонного шару становить всього 1 см, але забезпечує велику стійкість фундаменту на грунті і кращу його захист від надмірної вологи. На цьому ж етапі можна подбати про утеплення монолітного підстави і частково реалізувати технологію шведської плити. Для цього по всій площі формується суцільна подушка з пінопласту або полістиролу високої щільності. Але, знову-таки, все на розсуд господаря.

2. Гідроізоляція фундаменту.

Найдешевший і важливий етап робіт, після якого монолітна плита набуває «імунітет» до руйнівного впливу вологи. Адже незаглибленного підставу в будь-якому випадку виявиться вище рівня промерзання грунту, і взимку вбереться вода почне розривати його зсередини. Недоступність бетону для води стане запорукою його тривалої служби.

Інструкція по гідроізоляції фундаменту рекомендує починати роботи з геоткані поверх дренажу. Її перевагою іноді називають непроникність для цементного молочка, але щоб воно досягло шару гравію, плиту довелося б заливати водою зі шланга.

Дійсно робочий законний спосіб економії.
Це потрібно знати кожному!

Насправді щільна мембрана забезпечує захист тонкої ізоляції від пошкоджень. На геоткань в два шари укладають п / е плівку завтовшки 0,2 мм і споюють стики подвійним швом. Іноді в якості гідробар'єру використовують руберойд, але термін його служби недостатньо великий - років через 10 він згниє, а замінити не можна. Ізоляція береться такої ширини, щоб після закінчення робіт плитний фундамент можна було обернути їй з торців. Так створюється безразривний водонепроникний шар, який захистить бетон від вологи і подальшого руйнування з приходом морозів.

3. Монтаж опалубки і каркаса.

Плитний фундамент має невелику висоту - від 15 до 40 см, так що для палуби буде досить звичайних дощок. Головне - добре їх зміцнити, поставивши бічні укоси і розпірки, а також перевірити паралельність протилежних стінок. Арматура укладається двома горизонтальними поясами з поперечними перев'язками. Розмір осередків вибирається від 200 до 300 мм - така схема армування монолітної фундаментної плити вважається оптимальною в плані міцності, хоч і вимагає великої витрати стрижнів і в'язального дроту. Відстань від кінців прутів до зовнішніх стінок моноліту має бути близько 50 мм. Це забезпечить металу надійний захист від корозії в тілі бетону.

Якщо ж планується армування фундаменту стеклопластиковой арматурою, різницю можна зменшити вдвічі, так як композит абсолютно не боїться вологи. В іншому схема укладання стрижнів залишається колишньою. Подібна заміна традиційного металу виконується прутами меншого діаметру і дає непогану економію коштів, при цьому міцність каркасу зберігається. Плюс - на розрив опір у стеклопластиковой арматури набагато вище, ніж у тій же АІІІ.

4. Укладання бетону.

Весь обсяг опалубки фундаменту необхідно заливати в один прийом. Вручну таку кількість розчину приготувати буде складно, так що простіше замовити його доставку з найближчого РБУ. Марка бетону вибирається на підставі прочностного розрахунку, але зазвичай вистачає М250-М350. Головне, щоб рухливість суміші була достатньою - клас П3 або вище, якщо роботи виконуються в жарку погоду.

Свіжозалитий монолітна плита ущільнюється і вирівнюється Вібромашини або загладжується широким правилом. Якість бетонної поверхні на цьому етапі має велике значення, так як схопився розчин важко піддається обробці. Краще відразу все зробити правильно, ніж потім шліфувати цементний камінь. Плита накривається плівкою, але вже через добу її доведеться змочувати. Взагалі бетонні роботи бажано підгадується на сиру і похмуру погоду, щоб гідратація протікала в нормальному режимі.

За технологією моноліт повинен набирати міцність 4 тижні, але розпалубку фундаменту можна виконати і раніше. Для продовження будівництва бетону вистачить і 70% від заявленої марки - їх він досягне вже на другому тижні. Так що вичікувати повний термін необов'язково. Після розпалубки залишені краю гідроізоляції піднімають з землі і припаюють до торців плити.

Технологія пристрою монолітного підстави дійсно є найпростішою і не вимагає від будівельників великого досвіду. Саме тому її часто вибирають ті, хто змушений обходитися своїми силами. Адже при дотриманні інструкції серйозні помилки практично виключені, а з витратами на перших порах ніхто не зважає.

Але на будівництві моноліту можна, а часом і потрібно економити. Для цього роблять розрахунок товщини плитного фундаменту на підставі схеми споруди. Моноліт повинен бути досить потужним, щоб чинити опір навантажень на вигин в проміжках між стінами. Частково «плече важеля» можна зменшити за рахунок формування на плиті ребер жорсткості.

У той же час фундамент занадто великої товщини виявиться не тільки матеріалоємним і дорогим, але ще і збільшить тиск на грунт за рахунок своєї ваги. Так що варто витратити півгодини часу і самостійно розібратися в технології проектування ж / б-плит.