Електропроводка у ванній кімнаті своїми руками схема
Таблиця для визначення номіналу УЗО по потужності приладу і ампережа струмоприймача
Вибираємо перетин проводки
Для електрика будь-якого рівня необхідні елементарні основи:
- в першу чергу, перед тим як робити електропроводку, вам потрібно визначити потужність електроприладів, які ви збираєтеся там використовувати;
- цей показник у ВАТ (Вт) або кіловатах (кВт) в будь-якому випадку пишуться на упаковці або на самому приладі (зазвичай це прикріплена бляшанка з усіма параметрами);
- найпотужнішими приладами у ванній кімнаті зазвичай є електричний бойлер і пральна автоматична машина, потужність яких, як правило, не перевищує 2-2,5кВт окремо;
- отже, сила струму тут може бути від 9А до 11,4А, значить, відповідно до таблиць перетин мідного дроту для таких приладів повинно бути близько 0,5-0,75 мм для відкритих і від 1,0 мм для закритих проводок;
- можливо, це комусь здасться дуже малим, але, по-перше, це кручений багатожильний провід, по-друге, це закони фізики (подивіться, який дріт на прасці, де така ж потужність) і, по-третє, на такі прилади зазвичай ставлять більший перетин (2,5-3 мм 2) для запасу;
- але врахуйте, що такий провід повинен бути підведений від електролічильника або розподільного щита з УЗО окремо для кожного автомата;
- як правило, проводом з таким же перетином робляться розводки і для розеток, щоб туди можна було підключати потужні електроприлади;
- для освітлення вибирають найменше перетин, яке можна знайти в магазині, так як потужність світильників обчислюється у ВАТ.
заземлення
Існує чотири типи заземлення, це захисне і робоче заземлення, замикання на корпус і занулення. Для ванних кімнат може бути використано тільки два типи - це захисне заземлення і замикання на корпус.
Принципова схема захисного заземлення
В даний час більшість електроприладів потужністю від кіловата і більш зроблені з розрахунком їх підключення до заземлення. Суть ось у чому - якщо фазна напруга якимось чином потрапляє на корпус, то може статися коротке замикання відбувається, так як нуль не торкнуться.
І якщо людина доторкнеться в цей час до корпусу, його може вразити електрострумом. У тому випадку, якщо прилад заземлений, напруга з корпусу йде в землю, навіть якщо ви з цим приладом будете обніматися - ваша маса набагато менше маси Землі.
Електрощит з землею (шина захисного провідника PE)
Щоб визначити, чи є у вашому домі заземлювальна шина (якщо вам це невідомо), вам досить відкрити електричний щит в під'їзді, і ви повинні побачити дві окремі шини на нуль і на землю. У тих будинках, де така шина відсутній, нуль підключається прямо до металевої пластини держателю щита, так що визначити це нескладно.
Крім того, при наявності цієї шини у вас в квартирі теж повинен бути електричний щит з УЗО (пристрій захисного відключення), де ви зможете побачити таку клему.
Принципова схема замикання на корпус
На жаль, в старих будинках заземлення не передбачалося, та й не було в той час таких електричних побутових приладів, які б цього потребували. Але зробити його самостійно технічно можливо хіба що мешканцям перших поверхів. Та й то, це не завжди можна здійснити на практиці.
Тому дуже часто вдаються до замикання на корпус. Суть цього полягає в наступному - нуль шунтируется з корпусом і при попаданні фазного струму на корпус, відбувається коротке замикання, яке змушує миттєво спрацювати УЗО.
При влаштуванні такого захисту як замикання на корпус, дуже важливо підключати кожен прилад через УЗО, так як в противному випадку при короткому замиканні він просто перегорить.
На фото - електрична панель бойлера без кришки
Якщо у розетки із заземленням ви просто перемикати клеми нуля і землі під кришкою (нуль знаходите за допомогою індикатора), то я не раджу вам включати туди бойлер. Це не через заземлення, а через те, що такі прилади найкраще включати безпосередньо, через УЗО.
Справа в тому, що на бойлери не ставлять вимикачі, отже, ви його відключаєте, витягаючи з розетки. Це призводить до того, що від включення і виключення пружинні клеми розгинаються і при контакті починають іскрити. Щирі по цілком зрозумілих причин викликає нагрів металу, який передається на пластиковий корпус розетки, в зв'язку з цим він оплавляється.
Отже, замикання на корпус бойлера найкраще робити на самих клемах приладу, тобто на електричному щиті, який знаходиться під агрегатом. Знімаєте кришку і там ви побачите три клеми з символами фази, нуля і землі.
Шунтіруете дві з них - нуль і землю. Хочу повторити ще раз, що бойлер, точно так само як пральна машина, повинен підключатися тільки через УЗО, це саме можна сказати і до групи розеток у ванній, і до освітлення.
Відкриті та закриті проводки
Штроба для проводу
А ось зараз, коли монтується електропроводка у ванній кімнаті - схема вам потрібна. А зробити її вам доведеться самостійно в залежності від кількості та розташування електроприладів, розеток і вимикачів.
Крім того, розташування траси проводів багато в чому буде залежати від того, яким способом ви будете їх монтувати - відкритим чи закритим. Якщо у вас є можливість зробити штроби в стіні, то це може значно полегшити підводку до потрібних джерел.
І тут вам необхідно обов'язково витримувати тільки прямі вертикальні і горизонтальні лінії, щоб в разі перегоряння ви легко змогли відшукати провід.
Для закритих груп не обов'язково робити штробу - вони може бути закріплені на стіні (стелі або підлозі) кліпсами, а потім закриті штукатуркою або шпаклівкою. Але в будь-якому випадку принцип прямих ліній при укладанні повинен дотримуватися неухильно.
Монтаж відкритої електропроводки через стелю
Заштробіть проводку можна далеко не завжди. Наприклад, будинки П-44 або «брежневки» побудовані з бетонних панелей, де такі канавки робити не тільки складно, але і не рекомендується. Крім того, штукатурять зсередини «панельки» теж дуже рідко, використовуючи каркасну обробку гіпсокартоном.
Отже, тут застосовують відкриті проводки, втім, як і в будь-якому будинку з підвісними стелями. Переваги таких проводок полягає в тому, вам не обов'язково витримувати прямі напрямки і ви можете скоротити кількість витрачених матеріалів, від чого, цілком природно, знизиться ціна їх закупівлі.
Крім того, для відкритих варіантів слід використовувати кабель-канали - вони можуть бути у вигляді пластикового короба або ж гофрованого пластикового або металевого шланга, де перетин короба і діаметр шланга повинні відповідати кількості проводів в каналі.
Такий запобіжний захід захищає від загоряння прилеглі матеріали, наприклад, каркасну обробку при короткому замиканні. Звичайно, такі правила не стосуються коротких відводів, які робляться, наприклад, до точкових вбудовуваним світильників на підвісній стелі. Ви завжди можете залишити ці шматки без захисту, але в будь-якому випадку відкриті проводки повинні мати подвійну ізоляцію.