Догляд за томатами влітку - сади сибіру

Догляд за томатами влітку

Способи формування сверхскороспелих, детермінантних і високорослих сортів різні. Характерним для сверхскороспелих сортів (типу Москвич, Невський, Ладога) є припинення росту стебла після 3-4 кисті, кремезний в стадії розсади, часте розміщення листя, слабке зростання пасинків, раннє і дружне цвітіння.

Зазвичай сверхскороспелие сорти вирощують у відкритому грунті, формуючи рослини в 2 стебла. Перше суцвіття закладається у них на висоті 6-7 листа, потім через лист, а іноді і один за одним.

У міру зростання стебла вільно підв'язують до кілків. Для другого стебла зазвичай ставлять додатковий кол, щоб не загущать кущ. Всі пасинки, що з'являються в пазухах листків, вирізують на пеньок, не даючи їм рости більше 5-7 см. Якщо пасинки вирізати на кільце, вони виростають знову.

Детермінантні сорти формують в 2-3 стебла, залишаючи на них по 6-7 кистей. Потім все верхівки прищипують, обмежуючи зростання рослин у висоту.

Високорослі помідори формують по-різному. Можна формувати їх в одне стебло, але садити частіше. Тоді кущ краще висвітлюється і провітрюється, та й доглядати за ним простіше. У деяких сортів довжина стебла при цьому може досягати 4 м і більше, а число кистей доходить до 15. Верхівки таких ліан зазвичай пускають уздовж дротяної шпалери, хоча це дещо затінює посадки. Можна формувати рослини в 2-3 стебла, залишаючи на кожному по 2-3 кисті. При цьому слід пам'ятати, що на всіх сортах-гігантах треба уникати видалення точки зростання, т. К. При цьому припиняється ріст плодів і починається їх дозрівання на шкоду величиною.

Але у гігантів недостатньо сформувати число стебел. Вони вимагають також регулювання числа зав'язей в одній руці. Зазвичай на нижніх і середніх кистях залишають по 3 зав'язі, на верхніх - по одній.

Дуже важливим прийомом є видалення нижніх старіючих і особливо жовтіючих або уражених хворобами листя, т. К. Відмирають листя перетворюються в паразитують. З їх видаленням підвищується освітленість здорових листя, зменшується випаровуються листова поверхня.

Досвідчені садівники вже через 30-40 днів після посадки розсади починають щотижня видаляти по 1-2 листи, навіть якщо вони не жовтіють. Видаляють їх зазвичай сонячним ранком, щоб швидше підсохла ранка на стеблі. До моменту дозрівання плодів на першій кисті нижче її на стеблі листя бути не повинно.

Помідори дуже чуйні на поливи. Особливо потрібна їм вода після посадки протягом 10-12 днів, в період цвітіння першої-другої кистей, перед розпушуванням, підгортання, після внесення сухих мінеральних добрив.

Кількість води на один полив також різний. Воно залежить не тільки від погоди і грунту, але і від сорту помідорів і схеми посадки.

Якщо для поливу молодих рослин досить 2-3 л води, то для поливу дорослих гігантів треба не менше 1 відра під кущ і стільки ж між кущами. А якщо ви будете постійно поливати помідори водою, нагрітою до 25 ° С, то вони будуть рости як на дріжджах.

Досвід показує, що надто часті поливи шкідливі, т. К. Виростає потужний кущ з товстим стеблом, але плодоношення затримується, і загальна маса врожаю знижується.

Полив треба проводити в другій половині дня або в похмуру погоду. Широко застосовується для поливу овочів дощування - найгірший спосіб поливу помідорів. Значно краще - надземний полив, а в ідеалі - підземний полив, адже холодна вода з ключа пошкоджує ніжні коріння помідорів.

При підвищеній вологості повітря в теплиці в жарку погоду квітки помідорів буріють і осипаються, т. К. Не відбулося запліднення. Це трапляється тому, що помідори - самозапильні рослини. При високій (понад 70%) вологості повітря і температурі вище 35 ° С дозрівання пилку затримується або вона не висипається, будучи сирої, і рильце квітки швидко засихає.

Щоб помідори запилювалися під час цвітіння в парнику або теплиці в жарку погоду, треба застосовувати посилене вентилювання. Закупорювання помідорів в теплиці - найсерйозніша з усіх помилок садівників. Така «лазня» завдає шкоди помідорам більше, ніж всі заморозки і шкідники разом узяті.

У похмуру погоду, для того щоб квіти не обсипалися, корисно їх обприскати слабким розчином борної кислоти двічі з інтервалом в 3-4 ч. У безвітряну погоду корисно злегка струшувати кущі або акуратно постукувати по шпагату.

Багато досвідчених садівників крім протягу і постукування протидіють цій «бані», встановлюючи в теплицях температурні «компенсатори». Чудовим «компенсатором» є звичайна 200-літрова бочка з водою, встановлена ​​в теплиці і обов'язково покрита кришкою. Вдень вода в ній нагрівається, знижуючи температуру повітря в теплиці, а вночі вода остигає, віддаючи тепло повітрю. Крім того, при необхідності у вас завжди під рукою велика ємність з теплою водою.

Протягом місяця після посадки можна розпушувати грунт після поливу, не побоюючись пошкодити коріння. Коли ж коріння здадуться на поверхні, рихлити небажано, т. К. Шкоди буде більше, ніж користі. Тому через 5-7 днів після посадки розсади грунт треба замульчувати. Чудовим мульчирующим засобом в теплиці є чорна плівка, яка служить «пасткою» для сонячного тепла. У теплицях з таким покриттям ґрунту нічна температура більш вирівняна, не спостерігається різких перепадів при раптовому похолоданні.

У похмуру погоду (про це ми завжди забуваємо) дозу калію в підгодівлі треба збільшити на 30%, а в сонячну - зменшити на 30% - в порівнянні з усередненою дозою, яка дається зазвичай в літературі. Якщо у вас калійне добриво містить хлор, то його краще замінити золою або цементним пилом.

Щоб помідори не хворіли фітофторозом і бурою плямистістю листя, необхідна їх профілактична обробка.

Перший раз їх обприскують через 12-14 днів після висадки в грунт, другий - після зав'язування плодів на другий кисті і т. Д. З інтервалом 2 тижні. Обприскувати треба швиденько по всьому кущу, намагаючись не замочити верхівку (точку росту) куща і добре змочити нижню поверхню листя.

Перше обприскування найкраще проводити 1% -й бордоською рідиною, перевіривши її кислотність лакмусовим папірцем або іншим не науковим, але абсолютно надійним способом. Для цього в приготовану рідину треба опустити чистий цвях. Якщо цвях НЕ почорніє, рідина приготовлена ​​нормально і нею можна користуватися. Якщо ж цвях почорніє, в розчин треба додати води і гашеного вапна.

Повноцінним замінником бордоської рідини є хлорокись міді.

Таких обприскувань треба проводити щонайменше 2 для скоростиглих сортів і 3 - для високорослих.

Фітонциди часнику знищують збудників грибкових захворювань. Бажано за літо 2-3 рази обприскати рослини рожевим розчином марганцівки.

Для того щоб оновити Ваш браузер до останньої версії, перейдіть за цим посиланням Microsoft Internet Explorer.
Якщо з яких-небудь причин ви не можете оновити Ваш браузер, спробуйте в роботі один з цих:

Які переваги від переходу на більш новий браузер?

• Швидкість роботи. Веб-сайти завантажуються швидше;
• Веб-сторінки відображаються коректно, що знижує ризик пропуску важливої ​​інформації;
• Більше зручностей в роботі з браузером;
• Покращена безпека роботи в інтернеті.