Чи не тримає ручник виправимо за годину!
Мінімально-необхідний набір інструментів
Весь інструмент готовий? Тоді вирушаємо на естакаду або яму.
Для наочності всього процесу, мною на комп'ютері була створена тривимірна модель стояночної системи по якій ми і будемо розбиратися. Для більш простого розуміння матеріалу, модель місцями була спрощена.
Загальний вигляд стояночної системи показаний на малюнках нижче:
Далі відкручуємо напрямні болти барабана ключем на «7». Відкрутивши їх, намагаємося несильними ривками зняти барабан. Якщо він не піддається, - візьміть напрямні болти, які ви тільки що викрутили, і почніть вкручувати їх в сусідні отвори з різьбленням під ці болти.
Закручуємо болти, вставивши їх в сусідні отвори
Коли болти упрутся в стінку фланця, вони почнуть «витягати» барабан. Важливо вкручувати болти рівномірно. Якщо ви все правильно робите, то при повному закручуванні болтів, барабан повинен легко зніматися руками. Також знімаємо пильовик підшипника. Якщо у Вас його немає, - обов'язково придбайте його, - чотири штуки коштують близько долара, але вони допоможуть запобігти швидкий знос підшипника. Справа в тому, що пил, що йде від передніх коліс під час їзди потрапляє в задній ступичний підшипник, і починає як абразив дряпати робочу поверхню, через що ресурс підшипника який коштує близько $ 10 в рази скорочується. Загалом знявши барабан і пильовик ми бачимо наступну картину:
Задня балка прихована. Чітко видно трос ручника
Відразу пропоную перевірити ступичний підшипник. Беремося двома руками за фланець, до якого прикручується колесо, і невеликими зусиллями починаємо смикати його туди-сюди. Люфту цього фланця бути не повинно. Потім починаємо обертати, - обертатися він повинен без закушування і без зусиль. Якщо присутній люфт, закусиваніе, або він туго обертається, - підшипник під заміну. (Зараз ми не будемо розглядати як він змінюється). Також звернемо увагу на ступичні гайку, - вона повинна бути законтрена.
Тепер дивимося на гальмівну систему. Перше що робимо, - візуально оцінюємо стан робочої сторони барабана, колодок, гальмівного циліндра, всіх пружин, тяги ручника і т.д. Якщо все нормально, беремо в руки лінійку і вимірюємо робочий діаметр барабана:
Робочий діаметр повинен бути не більше 201,5 мм. Якщо 201,5 або більше, - барабан під заміну. Якщо купуєте,-краще беріть алюмінієвий, такий як йшов з заводу. Якщо цікаво чому алюміній краще чавуну, рекомендую до прочитання свою статтю.
Тепер вимірюємо товщину гальмівних колодок:
Гальмівна система все ще здається занадто складною? Спростимо модель сильніше, «прибравши все зайве»:
Тепер конструкція стала більш-менш зрозумілою: трос тягне за тягу ручника, а та в свою чергу шарнірно з'єднана з однієї колодкою, і через планку з іншого. В принципі все просто. У цій простоті і потрібно шукати причину того, чому ж не тримає ручник. Зношені колодки і барабан також сприятимуть непрацездатності стояночної системі.
Потягніть вгору-вниз за важіль ручника і уважно вивчіть поведінку колодок, і спробуйте розібратися, чому вони не розлучаються, або розлучаються, але слабо. Причин насправді не сильно багато, наприклад як видно на малюнку нижче, деталі трохи відрізняються за формою, чого може бути досить, щоб не працював ручник. До речі різні фірми-виробники роблять різні за формою деталі, так що врахуйте це при покупці.
Уважно вивчіть те, як вони встановлені на задніх гальмах, може між деталями є люфт. Дуже зручно що ці деталі продаються ремкомплектом всього за $ 2.
Можливо на трос ручника встановлена занадто довга пружина, яка не дає на повний хід потягнути за тягу. В такому випадку відкушуємо пару витків пружини повернення троса.