Будівництво каркасного дачного будинку
Побудувати дачний будиночок самостійно - це цілком під силу кожному, хто вміє тримати в руках інструменти. У даній статті ми розповімо, як зробити на ділянці мобільний дачний будинок 3х4 метра класу «ультра-економ» своїми силами з бюджетом в 154 500 рублів.
Будівельні матеріали. як і послуги самих будівельників, дорожчають щороку. Дачникам і любителям заміського відпочинку залишається розраховувати на свої сили і скромні фінансові можливості. Однак і в цьому випадку є вихід.
Описуючи процес будівництва, ми будемо орієнтуватися, перш за все, на економію та зниження матеріальних витрат. Тому деякі пристосування доведеться виготовити самостійно. Відома «канадська» технологія зведення каркасних будинків оптимізована і підведена під фінансові можливості родини із середнім достатком.
Дачний будиночок площею 12 квадратних метрів можна побудувати удвох приблизно за 5-7 днів. Варто відзначити, що на базі каркаса можна застосовувати будь-які оздоблювальні матеріали, в тому числі і елітні. Такий варіант підійде тому, хто вирішив зайнятися курортним бізнесом і здавати будиночки в оренду відпочиваючим.
Які інструменти знадобляться в першу чергу
Для будівництва каркасного будинку використовуються в основному дерев'яні матеріали, тому знадобляться теслярські інструменти і навички:
- Дискова ручна електропила. Діаметр диска - не менше 190 мм.
Порада. Вибираючи таку пилу, зверніть увагу на можливість використання її в якості стаціонарної пилорами.
- Пила для торцювання дощок. Можна використовувати будь-який доступний спосіб торцювання, або виготовити пристосування.
- Електролобзик. Потужність від 650 Вт з різними пилками.
- Потужні шуруповерти (2 шт.). Небажано використовувати в цьому випадку електродрилі - складно контролювати швидкість обертання головки.
- Електродриль 1000 Вт з набором свердел по дереву і металу. Свердло по дереву 5х200 мм.
- Болгарка. Діаметр диска від 125 мм. Відрізні диски по металу 1,5 мм, диск по каменю «турбоволна».
- Ручний земляний коловорот зі шнеком 160 мм (пристосування для буріння лунок і свердловин глибиною до 1 м).
- Ручний інструмент: молотки, стамески, ножі, пилки, рівні та ін.
- Інвентар: відра, тачки та ін.
Основний кріпильний матеріал - саморізи. Можна обійтися трьома їх видами (кількість на весь об'єкт):
- 45х3,2 - 10 тис. Шт. (1000 руб.)
- 90х4,2 - 10 тис. Шт. (1000 руб.)
- турбовінти 6х200 - 500 шт. (1000 руб.)
Зведення каркаса будинку
фундамент палі
Такий вид фундаменту обраний з кількох причин - дешевизна, простота монтажу, мала трудомісткість і висока швидкість зведення. Роботи на такому фундаменті можна продовжувати на наступний день після укладання бетону. До того ж він не вимагає опалубки.
Між грунтом і перекриттям статі обов'язково повинна бути повітряний прошарок. Тому приймаємо висоту паль над землею 200 мм. У разі будівництва в місцевості, схильною до водопілля, висота паль підбирається виходячи з максимального рівня води.
Розбиваємо боку майданчика 3х4 м на рівні відрізки по 1 м. Натягуємо шнури і забиваємо кілочки в місцях перетину.
Ручним земляним коловоротом заглиблюють свердловини на 1 м під майбутні палі. Якщо грунт щільний, нерівномірний або кам'янистий - проходимо максимальну глибину.
Нарізаємо азбестоцементні труби з розрахунку «максимальна глибина + 25 см». Покриваємо праймером. Встановлюємо труби в посадочні місця (свердловини).
Перевіряємо гідрорівнем горизонт верху паль. У разі розбіжностей (більше 5 мм) розмічаємо під найнижчу з них і підрізаємо болгаркою інші.
Порада. Точно провести лінію відрізу на трубі можна, обернувши її смугою паперу або толю з рівними краями.
Встановлюємо в труби заздалегідь виготовлені арматурні каркаси.
Укладаємо бетон в гільзи. Штикувати обов'язково.
Порада. Виготовте заздалегідь воронку з підручних матеріалів.
Перекриття та підлогу
Основою для підлоги будуть служити спарені дошки 150х40, встановлені на ребро. Ця частина будівлі буде прихована, тому її елементи слід максимально захистити від вологи і комах, оскільки в майбутньому такої можливості може і не бути. Найкраще використовувати для цих цілей готовий бітумний праймер на водній (дешевше) або нафтовий (дорожче) основі. Нафтовий проникає глибше, але токсичний під час роботи.
Увага! Обробку праймером робити тільки після спарювання. Не обробляти праймером поверхні склеювання!
Рекомендуємо бітумний праймер на водній основі «БіЕМ». Нетоксичний, доступний і швидко сохне (близько 15 руб. / М 2).
Наша оптимізована конструкція передбачає комбінацію функцій одного і того ж елемента. Тому основні балки будуть виконувати роль ростверку пальового фундаменту, опорних балок і лаг підлоги одночасно. При малому навантаженні від будівлі це цілком допустимо.
Розкладаємо дошки 150х40 по палях фундаменту на ребро таким чином, щоб внутрішня площина балок крайніх рядів проходила по осі стовпа. Принцип обв'язки - кругової. Розмічаємо, нарізаємо в розмір.
Увага! Чи не нарізайте дошку без примірки за місцем на палях - можуть бути розбіжності.
Збираємо основний короб з нарізаних дощок саморізами 90х4,2 по одному на вузол. Перевіряємо діагональ і при необхідності підганяємо кути.
Нарізаємо в розмір 3 пари дощок для внутрішніх балок. Спаровуватися їх за допомогою струбцин і саморізів 90х4,2, попередньо змастивши столярним клеєм. Підійде будь-який клей - епоксидний, ПВА, мездровий.
Порада. Клеєна конструкція тримає розмір набагато краще, ніж суцільний масив дерева і менше схильна до природних деформацій при зміні вологості (за рахунок сил натягу склеєних поверхонь).
Рекомендуємо використовувати столярний клей Titebond II Wood Glue (США). Ціна - близько 220 руб. / Кг.
За внутрішнім сваям прокладаємо спарені лаги і фіксуємо на 1-2 самореза.
Робимо зовнішню обв'язку, як показано на зображенні. Площині також змащуємо клеєм.
Ретельно перевіряємо розмірність і діагоналі, при необхідності підганяємо розміри, зміщуючи кувалдою один з кутів.
Силова обв'язування. На кожне місце стику або примикання встановлюємо по 2 турбовінта 200 мм.
Додаткові поперечні лаги підлоги
Відстань 1 метр між поздовжніми лагами - занадто велика для влаштування підлоги. Тому влаштовуємо додаткові поперечні балки по типу основних (спарені на клею). Встановлюємо їх з кроком 500 мм по внутрішньому простору. Осередки повинні вийти розміром 500х900 мм. Слідкуйте за тим, щоб стики майбутнього матеріалу статі (плита OSB 1250х2750) обов'язково потрапляли на лаги. При необхідності зміщайте або додавайте балки.
Оскільки немає можливості підшити лаги знизу, влаштовуємо в осередках «дно» для укладання в них плит утеплювача. Для цього на відстані 100 мм від горизонту лаг кріпимо планки з рейки 20х40 по двох довгих сторонах осередку. Потім нарізаємо в розмір необрізну дошку 25 мм і закріплюємо на них саморізами.
Увага! Необрізну дошку слід окоріть, перевірити на наявність / відсутність короеда і шашеля, обробити у ванній і покрити праймером.
В осередку укладаємо утеплювач 100 мм, попередньо проклавши дно поліетиленом або руберойдом. При цьому утеплювач повинен кілька випирати з осередку. Це потрібно для щільного прилягання його до плити OSB, що дасть гарне шумопоглинання.
Укладання матеріалу статі
Плити OSB-3 (18-22 мм) укладаються на лаги з зазором 3-4 мм і кріпляться саморізами 45х36 з кроком 100 мм. Зазори заповнюються спеціальним безусадкова герметиком для підлоги.
Увага! Стики статі, підігнані впритул, з часом можуть почати скрипіти!
Після укладання всіх плит нанесіть осі опорних і додаткових лаг на поверхню підлоги. При установці стін легше буде потрапити саморезом в балку.
Вертикальними елементами каркаса будуть служити стіни, зсередини візуально переходять в стелю. Конструктивна товщина стінової панелі 120 мм. Висоту стін приймаємо 2,4 метра.
Розглянемо принцип збірки адаптованої каркасної стіновий панелі на прикладі стіни завдовжки 3 м з вхідними дверима і вікном. Визначаємо довжину стіни, виходячи з розмірів плити підлоги. Зібрані панелі будуть встановлюватися «вкруговую» по одній. Довжина зовнішньої стіни завжди буде менше довжини сторони плити підлоги на товщину панелі (на 110 мм). Панель стіни завдовжки 3000 мм буде мати розмір 2890 мм. На 1 м 2 стіни витрачається 2,5 пог. м дошки, 2 м 2 OSB і 0,1 м 3 утеплювача.
Нарізаємо дошку 100х50: 2 шт. по 2890 мм, 6 шт. по 2300 мм, 3 шт. по 1000 мм, 1 шт. по 500 мм.
Розкладаємо, як показано на малюнку. Панель лежить внутрішньою частиною вгору. Наживляємо по одному саморізи 90х4,2. Перевіряємо діагоналі! Фіксуємо по 2-3 самореза.
Укладаємо плити OSB-3 10 мм зверху каркаса з напуском 50 мм у верхній частині. Прорізаємо вікно. Фіксуємо OSB саморізами 45х3,8 з кроком 50-70 мм.
Перевертаємо панель. Укладаємо утеплювач товщиною 100 мм.
Розкладаємо панелі OSB-3 (10 мм) у такий спосіб. Напуск у верхній частині - 50 мм, у нижній - 150 мм (потрібен для зв'язки воєдино плити підлоги, стіни і армопоясу). На нижній ряд укласти листи цілком в довжину, але не фіксувати. Наступні ряди фіксувати.
Порада. Для більшої міцності конструкції, перед фіксацією OSB, ребра каркаса можна промазати столярним клеєм.
Встановлюємо панель в проектне положення - вертикально на край плити підлоги. Заздалегідь прикрутите укоси (рейка 20х40) з боків панелі. Тимчасово закріплюємо схилами стіну. Виставляємо за рівнем, низ стіни (по дошці) - врівень з краєм плити підлоги.
Після перевірки вертикальності установки фіксуємо низ стіни, через незашітим ділянку зовні, в плиту статі. На одну клітинку не менше 4 точок (саморізи 90х4,2).
Нашиваємо нижній ряд листів OSB, пов'язуючи їх з плитою статі.
Аналогічним чином встановлюємо і обв'язуємо інші стіни і перегородки. Між собою скріплюємо турбовінтамі, попередньо стягнувши струбцинами (по можливості).
Армопояс є ряд дошки 100х50, укріплений плазом по верхах стін. Елементи армопоясу з'єднуються цвяховий пластиною і напусками OSB від стін.
Увага! Не нехтуйте армопояс! У даній конструкції він замінює цілу стельову плиту!
Разом матеріал і робота
Отже, основний каркас готовий. З цього моменту можна дати волю фантазії і моделювати покрівлю, внутрішню і зовнішню обробку, двері і вікна на свій смак. Однак варто пам'ятати про декілька важливих моментів:
Віталій Долбін, рмнт.ру
story: view | house: - | 1.0265 | 58