10 Причин змазаних фото

Причина перша. Дуже довга витримка

Надто тривалий час відкриття затвора фотокамери, тобто довга витримка - сама, мабуть, поширена причина нерізкості і розмитості фотографій. Багато починаючі фотографи думають, що утримати фотоапарат без коливань протягом «якихось» півсекунди абсолютно не складно. Але вони глибоко помиляються. Якраз в цьому і криється причина смазанності фотографій. На довгих витримках необхідно знімати зі штатива. Якщо ви працюєте без нього, то слід дотримуватися одного простого правила, яке говорить: витримка, на якій ви знімаєте, повинна бути еквівалентна фокусної відстані об'єктива, який встановлений у вашій фотокамері. Наприклад, при зйомці об'єктивом, фокусна відстань якого 60 мм. витримка повинна бути не довше 1/60 секунди. А якщо ви знімаєте довгофокусним об'єктивом, або зумміруете звичний об'єктив до 200 мм. то знімати, природно, потрібно на витримці 1/200 секунди. Ні і так далі. Чим більше фокусна відстань, тим коротше витримка повинна бути для того, щоб виключити змазування зображення.

Деякі фотокамери і об'єктиви оснащені функцією стабілізації зображення. Стабілізація зображення дозволяє знизити мінімальну швидкість роботи затвора приблизно на три стопа. Що таке стоп? Це умовна величина експозиції, яка означає зменшення або збільшення кількості світла, яке потрапляє на матрицю фотокамери, приблизно в два рази. Вам потрібно твердо запам'ятати одне: чим повільніше швидкість спрацьовування затвора вашої фотокамери, тим більше світла потрапляє на матрицю. Ну і, природно, ніж швидкість більше, тим світла потрапляє менше. Витримка 1/200 секунди, або просто 200, рівно вдвічі коротше витримки 1/100 секунди, або просто 100.

Якщо об'єктив вашої фотокамери оснащений механізмом стабілізації зображення, то при фокусну відстань в 60 мм. можна сміливо знімати на витримці навіть 1/8 секунди.

І ще один фактор при цьому потрібно врахувати. Кожному фотографу необхідно знати, яка швидкість спрацьовування затвора мінімальна конкретно для нього. Тремор рук, та й усього тіла неминучий для будь-якої людини. Просто у когось він більш виражений, у кого-то менше. Для того, щоб з'ясувати межа «розмитістю» при зйомці, можна провести простий досвід. Переведіть фотоапарат в режим пріоритету витримки, і починайте знімати що-небудь, почавши з витримки, ну наприклад, 1/500 секунди. З кожним наступним кадром робіть витримку все довше і довше. А потім, розглядаючи зроблені знімки на екрані монітора, ви легко визначите, при якій витримці тремтіння ваших рук стає критичним, неприйнятним для якісної роботи.

Причина друга. відсутність штатива

Чи впорається з «шевеленки» добре допомагає штатив. Сьогодні існує два типи штативів - монопод і класичний штатив-тринога.

Коли, в яких випадках потрібно використовувати цей інструмент?

1. Якщо умови роботи дозволяють користуватися штативом.
2. Якщо при зйомці немає можливості працювати на більш короткій швидкості затвора (наприклад, якщо ви фотографуєте погано освітленому приміщенні).
3. Якщо за задумом вам хочеться зробити кадр, в якому об'єкт, що рухається буде розмитий.

Якщо ви знімаєте зі штатива, механізм стабілізації зображення необхідно відключати. Стабілізація в цьому випадку може перешкодити. Тільки не забудьте включити механізм стабілізації після того як, закінчите зйомку зі штатива!

Причина третя. Звертайте увагу на позу, в якій ви працюєте

Поза, в якій фотограф знаходиться під час зйомки, повинна бути твердою і стійкою. Якщо ви будете стояти не твердо, то і знімки у вас вийдуть змазаними, нечіткими. Тут недалеко і до повного шлюбу, безповоротної втрати часом рідкісних, унікальних кадрів. Правильно стояти при зйомці теж потрібно вчитися. Не ігноруйте цей момент! Чи не вважайте його малозначущими!

Фотокамеру найкраще тримати в правій руці, а лівою рукою трохи підтримувати її за об'єктив знизу. Самі ж руки, точніше, лікті, при спуску затвора потрібно якомога щільніше притискати до грудей.

При зйомці краще користуватися видошукачем, а не рідкокристалічним дисплеєм. У цьому випадку особа фотографа служить додатковою точкою опори для фотоапарата і, природно, знизить «шевеленку».

Ці правила при зйомці забувати ні в якому разі не потрібно. Це - база. Але деякі досвідчені майстри фотографії дають ще кілька порад. Наприклад, непогано буде, якщо ви навчитеся при зйомці регулювати ваше дихання. Для чого це потрібно? А для того, щоб натискати на спускову кнопку в момент між вдихом і видихом. Саме в цей короткий час фотокамера приймає більш стійке положення в ваших руках і ризик появи плям помітно знижується.

Причина четверта. Зйомка при широко відкритій діафрагмі

На різкість фотографічного зображення впливає також і діаметр отвору діафрагми. Від величини діафрагми залежить і глибина різкості.

Що таке глибина різкості, або, як іноді фотографи кажуть простіше, глибина різкості? Це те відстань, яке в межах кордонів кадру передається на площині фотографії різко.

Пояснимо це трохи докладніше. При наведенні об'єктива на різкість, або кажучи по-іншому, при його фокусуванні, ми наводимо його рухливі елементи в такий стан, при якому на матриці створюється зображення, різке в якійсь певній площині. Наприклад, якщо ми сфокусуємо об'єктив на відстань 4.5 метра, то всі об'єкти, що знаходяться від нього саме на цій відстані, на зображенні будуть передані максимально різко. А то, що знаходиться ближче або далі цієї відстані, буде в тій чи іншій мірі розмитою. А ось наскільки нерізким - якраз і залежить від діаметра отвору діафрагми.

При діафрагмі F / 2,8 (а така вважається великою, тобто широкої), глибина різкості досить мала. Особливо це відчутно помітно при зйомці довгофокусними об'єктивами (довгофокусні об'єктиви, фокусна відстань яких від 100 і більше міліметрів, називають також телеоб'єктивами). Наприклад, при зйомці об'єктивом з фокусною відстанню 400 мм. на діафрагму F / 2.8 глибина різкості становить не більше 2-3 сантиметрів. Глибину різкості в цьому випадку може підвищити лише одне: зйомка при вузькій діафрагмі: F / 11 або навіть F / 18.

Ширококутові, або як їх називають, короткофокусні об'єктиви, мають набагато більшу глибину різкості.

Як же при зйомці правильно підібрати величину діафрагми? Все тут залежить від того, що ви хочете в результаті отримати на знімку. Якщо, наприклад, ви знімаєте пейзаж, і задумали зрадити різко весь розгорнувся перед вами красивий ландшафт, то знімати потрібно на вузькій діафрагмі. Якщо ви будете знімати при діафрагмі F / 11 або F / 18 і менше, то різкими на знімку у вас будуть і кущики на передньому плані, і горизонт, віддалений від вас часом на кілька кілометрів. Ну, а для того, щоб компенсувати брак світла, потрібно збільшити час витримки, тобто швидкість затвора. У цьому випадком ми відсилаємо вас до першого пункту нашої сьогоднішньої статті. А ось якщо ви знімаєте портрет, в якому хочете передати різкими виключно очі моделі, а інші частини обличчя задумали зробити розмитими - то відкривайте отвір діафрагми до максимуму.

Причина п'ята. Зйомка при автоматичному фокусуванні

Як надходити, якщо у вас не дуже хороший зір, і ви носите окуляри? В цьому випадку вашим вірним другом і помічником буде автофокус. Як же добре, що їм оснащені практично всі сучасні цифрові фотокамери! А в більш досконалих апаратах ця функція працює просто чудово, причому з різними параметрами, на яких ми зупинимося трохи пізніше. А адже ще зовсім недавно, за часів плівкових фотокамер, автофокусування здавалася просто фантастикою і наводку на різкість фотографам доводилося здійснювати вручну. Сьогодні про фокусуванні багато хто навіть не замислюються, повністю довіритися автоматиці. Ну, а для того щоб підлаштувати свій фотоапарат під власний зір, конструктори оснастили його пристосуванням, яке називається діоптр. Налаштувати його зазвичай можна за допомогою невеликого зубчастого коліщатка, яке знаходиться поблизу видошукача. При бажанні тим, хто носить окуляри, діоптр можна налаштувати так, щоб знімати, не користуючись окулярами.

Причина шоста. Неправильна наводка на різкість

Давайте уявимо таку ситуацію. Ваша фотокамера встановлена ​​на надійному штативі, її об'єктив правильно налаштований, зйомка проходить в гарний сонячний день, діафрагма маленька, а витримка коротка, значення ISO ви встановили низький. Але, зробивши знімок, ви з подивом виявляєте, що він вийшов розмитою. У чому тут причина? Що спрацювало не так? Все просто. Причина, швидше за все, в тому, що ви неправильно сфокусували об'єктив. Особливо часто таке буває при зйомці на широко відкритій діафрагмі, коли глибина різкості дуже мала і становить часом лише кілька міліметрів. Навіть невелика помилка у фокусуванні в такій ситуації здатна вивести потрібну ділянку із зони різкості. Наприклад, якщо ви знімаєте яблуко, то одна його сторона на знімку буде різкою, а друга зовсім розмитою.

Зазвичай фотографи, особливо початківці, в своїх фотоапаратах виставляють опцію автоматичного вибору зони автофокусування. В цьому випадку розумна автоматика сучасної фотокамери сама вирішує, яка частина, яка зона зображення повинна бути в кадрі передана різко. Найчастіше у автоматики це дуже добре виходить. Особливо в тому випадку, коли предмет займає в кадрі досить великий простір. Але якщо ви задумали зробити знімок з більш складною композицією, якщо вам потрібно сфокусуватися на якійсь особливій точці, автофокус можна відключити і налаштувати різкість вручну. А ще можна перевести автофокус в режим фокусування в одній точці.

Якщо уважно подивитися у видошукач сучасної цифрової фотокамери, ми побачимо кілька маленьких точок. Це і є так звані точки фокусування (на рідкокристалічному дисплеї вони зображаються квадратиками). Це точки, на яких фокусується ваша камера. Якщо перевести камеру в режим фокусування по одній точці, за допомогою кнопок управління фотоапаратом можна сфокусуватися саме в тій точці, яка вам потрібна.

Як відомо, для того, щоб сфокусувати фотокамеру, потрібно до половини натиснути спускову кнопку. Після того, коли фотограф переконається в тому, що автоматика сфокусувалася на потрібному йому об'єкті, кнопку можна натискати до кінця. Усе. Знімок зроблений. Здавалося б, дуже навіть непогана конструкторське рішення. Але проблема тут криється в тому, що дуже часто спускова кнопка сучасних фотокамер буває надзвичайно чутливою. Простіше кажучи, якщо натиснути на неї недостатньо сильно, автофокус може не спрацювати, і вам доведеться перефокусуватися ще раз. А якщо натиснути трохи сильніше - то затвор спрацює раніше, ніж механізм автофокусування закінчить свою роботу. Більш того, якщо ви знімаєте кілька кадрів підряд, то автоматика може намагатися сфокусувати об'єктив перед кожним спрацьовуванням затвора. Саме з цієї причини деякі фотографи вважають за краще фокусувати об'єктив за допомогою кнопки фокусування, яка розташовується на задній панелі фотоапарата.

Back-button focusing - фокусування задньої кнопкою - це функція управління фотоапаратом, при якій система автофокусу наводиться в роботу не спусковий кнопкою затвора, а спеціальною кнопкою на задній стінці фотокамери.

Зазвичай ця кнопка називається AF-ON або просто Fn. Найчастіше активується вона за замовчуванням. У деяких випадках це можна зробити, увійшовши в меню камери. Після того, як ви натиснули на цю кнопку, об'єктив вашої фотокамери сфокусується на потрібної вам точки і не буде перефокусуватися до тих пір. Поки ви не натиснете на цю кнопку повторно. Перевага такого способу фокусування в тому, що він дозволяє фотографу вільно міняти композицію знімка, робити кілька кадрів одного і того ж об'єкта з різних точок зйомки. При цьому камера не буде втрачати вже налаштовану фокусування при кожному натисканні на спускову кнопку.

Причина сьома. Неправильно обраний режим фокусування

Найчастіше сучасні цифрові фотокамери оснащені трьома основними режимами автоматичного фокусування об'єктива. це:

1. AF-S - фокусування одного кадру. Цей режим використовується в тому випадку, коли об'єкт, який ви знімаєте, нерухомий.
2. AF-С - тривалий автофокус. Режим, який призначений для того, щоб відслідковувати рух через кадр. Цей режим використовують при зйомці рухомих об'єктів.
3. AF-А - повністю автоматичний режим автофокусування. У цьому режимі фотокамера самостійно, без будь-якого втручання фотографа сама визначає, який із двох вищеописаних режимів включити. На цей режим фотокамера зазвичай налаштована за замовчуванням.

Причина восьма. Невміння фокусувати фотокамеру вручну

Плюси автофокусу очевидні, їх ніхто не оспорює. Але, незважаючи на це, в деяких випадках фотографу доводиться знімати з ручним фокусуванням. Наприклад, при зйомці на широко відкритій діафрагмі з метою досягти мінімальної глибини різкості. В цьому випадку не обійтися без штатива. А для того, щоб переконається в тому, що необхідні ділянки зображення знаходяться в зоні різкості, автофокус потрібно відключити і знімати при ручному фокусуванні. Для більш точного налаштування різкості зображення можна за допомогою зуму збільшити зображення в 5-10 разів.

Причина дев'ята. Бруд на фільтрах і передніх лінзах об'єктива

Доброю різкості і взагалі якісного зображення не домогтися, якщо ви посадили на передню лінзу об'єктива пляма. Недорогі пластмасові світлофільтри теж помітно погіршують різкість. Багато хто віддає перевагу знімати з ультрафіолетовим світлофільтром (uv). Якість вашого світлофільтру ви легко оціните, зробивши кілька кадрів без нього. Дуже часто такі фільтри на якість знімка впливають тільки негативно.

Причина десята. неякісні фотооб'єктиви

На погана якість об'єктивів свої власні упущення в роботі особливо часто звалюють починаючі фотографи. Але, як це не дивно, якість об'єктивів в ряду причин нерізкості стоїть на одному з останніх місць. Проте, не дивлячись на хорошу якість сучасної оптики, різні об'єктив вельми різняться між собою.

З яких складових складається це поняття - «якість фотографічного об'єктива»? Це, в першу чергу, матеріали, з яких він виготовлений, і його внутрішня конструкція. Основа об'єктива - точно підібраний комплект лінз, який дозволяє фокусувати зображення, створюване на світлоприймач (матриці або фотоплівці), робити його більш якісним за рахунок виправлення різного роду аберацій (це тема окремої статті).

Дійсно, деякі об'єктиви створюють більш різке зображення, ніж інші. Як кажуть старі майстри, «малюють» більш жорстко або більш м'яко. Одні об'єктиви дають більш чітке зображення по краях кадру, по його кутах, другі акцентують якість в центрі, треті створюють якісне зображення на будь-якої діафрагми, четверті дають гарні світлові відблиски навколо точкових джерел світла, які потрапили в кадр і так далі. Це навіть не можна назвати недоліками або достоїнствами різних об'єктивів. Це просто їх індивідуальні особливості. Кожен об'єктив має свій, неповторний характер. Навіть два об'єктива однієї і тієї ж моделі, однією і тією ж фірми, зібрані в одному і тому ж цеху, можуть бути різними. У цій справі мільйон нюансів.

Тут так само слід зауважити, що об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню (як їх називають, фікси) на відміну від об'єктивів із змінною фокусною відстанню (зумов) зазвичай працюють більш якісно. Ось чому, навіть не дивлячись на те що це значно обтяжують сумку фотографа, досвідчені майстри фотографії воліють носити з собою кілька об'єктивів. Навіть найпростіший і недорогий фікс може «малювати» значно краще, ніж дорогий зум.